Выравнивание стен в новостройке своими руками: Обязательно ли штукатурить стены в новостройке

Выравнивание стен — как выровнять стену своими руками

Перед началом чистовой отделки стен необходимо провести их выравнивание. Методы могут зависеть от качества основания и от отделочного материала. Рассмотрим, как правильно приступить к выравниванию стен.

Способы выравнивания стен квартиры

Перед выравниванием стен своими руками нужно оценить весь план предстоящих работ. Зачастую в некоторых условиях отдельные методы выравнивания использовать нельзя. Также стоит обратить внимание на трудоемкость процедур: «мокрые» способы отделки требуют большей подготовки, чем «сухие» способы монтажа выравнивающего слоя.

  • «Мокрое» выравнивание – основано на использовании адгезионных вяжущих, таких как штукатурка или шпаклевка. Чаще всего отделочному слою требуется время для высыхания. В период высыхания нужно соблюдать определенные условия температуры и влажности.
  • «Сухое» выравнивание обходится без соединения адгезионным способом (сцеплением) основания и выравнивающего слоя. «Сухие» способы отделки базируются на применении различных каркасных конструкций, которые потом обшивают листовыми материалами. Такие методы отделки целесообразны на тех основаниях, где мокрые методы отделки применять нельзя, также их выгоднее использовать, если перепад у стены превышает 50 – 80 мм.

К «сухим» методам также относят приклеивание листового материала к основанию, но фактически они в полной мере не могут быть отнесены к этой группе.

Типы стен – выравнивание своими руками

Для различных стен предпочтительны разные способы выравнивания. Подавляющее большинство квартир имеет бетонные стены, в некоторых случаях перегородки могут быть из кирпича. Также в некоторых квартирах встречаются деревянные перегородки, но такие сооружения встречаются достаточно редко, поэтому не будем подробно останавливаться на выравнивании стен из дерева своими руками.

  • Бетонные стены – наиболее распространенная разновидность ограждающих конструкций. Бетонные стены в новостройках могут давать усадку, от чего зависит способ выравнивания. Усадка протекает в новостройках несколько лет после сдачи, в этот период не рекомендуется делать капитальный ремонт в монолитных домах 1-2 года, в панельных домах 2-3 года. Если ремонт сделать все-таки надо, то требуются дополнительные процедуры по защите отделочных слоев или использование видов отделки, которые не боятся усадки.

Чтобы избежать трещин на штукатурке при усадке стен, следует армировать штукатурный слой. Особенно эта процедура критична, если в качестве финишной отделки выбрана покраска.

  • Кирпичные стены в новостройках усаживаются дольше бетонных. При этом на кирпичных стенах особое внимание стоит уделять швам. Часто могут потребоваться работы по их обработке. Если кладка выполнена некачественно, то из швов надо удалить выпадающий раствор и заделать их штукатуркой. В некоторых случаях целесообразнее не тратить время на ремонт старой кладки, а применить способ выравнивания на относе (на каркасе).
  • Деревянные стены и перегородки тоже могут иметь неровности, такие покрытия плохо подходят под «мокрые» способы отделки. Для деревянных оснований лучше использовать способы выравнивания на относе.

Инструмент для работ

Инструментарий зависит от каждого конкретного способа отделки.

  • Общие инструменты для всех видов работ – при выравнивании любых стен не обойтись без перфоратора, шуруповерта. Кисти и валики нужны для нанесения грунтовок. Выравнивание стен не обойдется без пузырькового уровня, желательно иметь лазерный нивелир, его наличие значительно упростит разметку. Если лазерного уровня нет, то надо будет сделать гидравлический уровень. Для разметки желательно иметь отвес (груз на веревке), уголок, стальную метровую линейку, рулетку, также полезной окажется шнурка с краской. Которая позволяет наносить на стену ровную разметку.

Надо понимать, что лазерный уровень не является панацеей от ошибок. Новички часто слепо полагаются на этот измерительный прибор. Показания лазерного уровня нуждаются в предварительной проверке.

  • Инструменты для «сухих» методов выравнивания – основными инструментами будут устройства для раскройки и закрепления листов и для сборки каркасов. Набор устройств зависит от конкретного метода выравнивания. Например, для раскройки гипсокартона потребуется строительный нож для раскройки, просекатель для соединения каркаса. Для заделки стыков между листами потребуется несколько шпателей. Для оформления кромок листов полезно иметь кромочный рубанок.

Инструменты для раскройки гипсокартона. В большинстве случаев лучше пользоваться ножом (1)

Стыки листов гипсокартона нуждаются в дополнительной обработке. Для этого на обрезных стыках требуется снимать фаску. Подробнее по заделки стыков между листами гипсокартона читайте в статье «https://www.sdvor.com/articles/new/573/» на сайте. Про раскройку гипсокартона читайте по ссылке «https://www.sdvor.com/articles/new/578/»

  • Инструменты для «мокрого» метода выравнивания – в этом случае добавляются многочисленные инструменты для нанесения раствора: кельмы, шпатели, малки, соколы, угловые шпатели и правила.

Инвентарь для заделки стыков между листами гипсокартона

Варианты выравнивания

Теперь перечислим наиболее распространенные варианты выравнивания стен.

  • Монтаж гипсокартона на каркас – такой метод практически исключает работы с вяжущими компонентами. Каркас собирают и закрепляют на основании стены. Для обшивки используют потолочные (CW) или стоечные (CD) профили. Обшивку из гипсокартона часто используют при выравнивании стен с перепадом более 50 мм или с деревянными конструкциями.
  • Приклейка гипсокартона к основанию позволяет обойтись без каркаса, этот метод наиболее прост при осуществлении ремонта своими руками. Таким способом можно выравнивать перепады от 1 до 40 мм. При этом используют разные виды клеев. При неровностях менее 4 мм и от 20 до 40 мм используют гипсовые шпаклевки (Fugen), при неровностях от 4 до 20 мм используют гипсовые монтажный клей.
  • Выравнивание шпаклевкой может компенсировать перепад не более 3 мм. Такой показатель из-за небольшой толщины нанесения шпаклевки. Стартовый слой не может превышать 1 – 2 мм, а финишный – 0,5 – 1 мм.
  • Выравнивание штукатуркой – позволяет выровнять стену с перепадом от 30 до 50 мм. Больший перепад приводит к существенному перерасходу штукатурки. Такой способ выравнивания относится к наиболее сложным и трудоемким с точки зрения монтажа своими руками.

Подготовка поверхности

Подготовительные работы при «сухом» и «мокром» выравнивании могут отличаться своей тщательностью. Также общий перечень работ зависит от типа основания. Если речь идет о кирпичной стене, то потребуется дополнительная зачистка кладочных швов. Старую штукатурку нужно проверить на надежность простукиванием. Если штукатурка «бухтит», издает глухой звук при ударе, значит под ним образовались пустоты. Такая поверхность не будет достаточно надежной, такую штукатурку рекомендуется удалить.

Если на стене имеются следы появления плесени, то рекомендуется использовать фунгициды и антисептические составы. Подобной обработке в обязательном порядке надо подвергать деревянные стены. Также имеет смысл обработать антисептиками фасадные стены, так как они больше всего подвержены промерзанию и образованию влаги.

Инструменты для заделки трещин

Со стены надо удалить все следы раствора, подтеки, желательно убрать различные пятна. На этом этапе следует замазать трещины. Для этого можно воспользоваться специальной ремонтной шпаклевкой, которую дополнительно армируют перфорированными лентами или сеткой-серпянкой.

Если речь идет о «сухом» выравнивании, то некоторые этапы подготовки поверхности можно пропустить. Например, можно не замазывать различные дефекты стен, так как они все равно будут скрыты облицовкой, а на крепление каркаса они никак не повлияют.

Нанесение грунтовки

Грунтовка стены – обязательный этап при выравнивании стен «мокрым» способом. Выбор грунтовки зависит от конструкции стен и выравнивающего материала. Это влияет и на выбор способа нанесения.

  • Гипсовая штукатурка на бетон — потребует обработки бетонконтактом. Это специальная адгезионная грунтовка, которая повышает сцепление штукатурки с гладкими поверхностями. Такие грунтовки состоят из вяжущего компонента и кварцевого наполнителя, за который «цепляется» штукатурка. Бетонконтакт следует наносить с помощью макловицы, использование валика исключено, потому что грунт имеет слишком густую консистенцию, а разбавлять его водой нельзя.

Бетонконтакт не предназначен для использования с цементными составами.

Бетонконтакт следует использовать до установки маяков, так как в противном случае стена под маяками окажется необработанной.

  • Цементные штукатурки на бетонные основания требуют обработки универсальными грунтами на минеральной основе. При нанесении состава следует выполнять рекомендации конкретного производителя. В большинстве случаев допускается как кисть, так и валик. Кисть предпочтительней при обработке труднодоступных мест.
  • Цементные штукатурки на пористые основания требуют использования универсальных грунтов с большой долей сухого остатка. Также на составах может быть формулировка, что грунт снижает влагопоглощение поверхности. Цементная штукатурка набирает прочность, врастая в основание, для этого стена должна впитывать влагу из раствора, но пористые поверхности делают это слишком быстро, в результате раствор не успевает набрать прочность и отваливается. Как и в прошлом случае грунт наносят валиком или кистью.

Раньше для снижения впитывающей способности основания практиковалось смачивание поверхности водой. Это достаточно распространенная ошибка, так как вода не оставляет сухого остатка на стене, соответственно впитывающая способность основания снижается только на небольшой период времени. Подробнее про ошибки при штукатурных работах читайте по ссылке «https://www.sdvor.com/articles/new/569/»

  • Грунтовки глубокого проникновения используют для укрепления «слабых» поверхностей, например, для нанесения выравнивающего слоя на старую штукатурка. Эти грунтующие составы пропитывают материал и укрепляют его.

Измерение кривизны с помощью правила

На первом этапе работ по выравниванию стен нужно определить самое выступающие части стены. Для этого пузырьковый уровень прикладывают в разных направлениях. Когда определена самая выступающая часть стены, то можно от этого места натянуть бечевку. Разница между расстояниями до веревки от стены в выступающей и самой углубленной точках будет перепадом. На вертикали выступающего участка следует тоже найти наиболее выпирающее место. Для этого уровень прикладываем по вертикали.

На этом месте отмечаем вертикальную линию – это место расположения первого маяка. Для разметки можно воспользоваться шнуркой с красителем.

Чтобы отметить правильную вертикаль можно использовать лазерный уровень или отвес. Отвес вешают на саморез в верхней части стены, груз тянет веревку вниз и показывает идеальную вертикаль.

Установка маячков

На месте, где была отмечена вертикаль, надо установить первый маяк. Маяки – это оцинкованнве рейки, которве крепят на небольшие лепешки штукатурки. Также есть метод, который предполагает установку на саморезы. Он больше подходит для новичков, потому что саморезы не позволяют маяку «утонуть» в растворе слишком сильно.

На расстоянии 5 см от выступающей точки устанавливаем линию лазерного уровня. Затем в самой выступающей точке стены сверлим отверстие, вставляем дюбель и закручиваем в него саморез. На отвертку нужно наклеить кусок скотча, когда саморез будет закручен до конца, на скотче делают отметку по метке лазерного уровня. Затем закручиваем и другие саморезы по вертикали. Когда отметка на отвертке совпадет с меткой лазерного уровня, прекращаем закручивать.

Подробнее про установку маяков и штукатурные работы читайте по ссылке «https://www.sdvor.com/articles/new/566/».

По этому принципу устанавливаем другие маяки. Расстояния между маяками должно быть меньше длины правила, чтобы можно было опирать инструмент на них во время работы.

На саморезах делаем небольшие горки раствора, на которые клеим маяки. Шляпки саморезов не дадут маякам «утонуть» слишком глубоко. Смесь для приклеивания маяков должна соответствовать смеси, которая используется для выравнивания всей стены.

Выравнивание стен штукатуркой

Когда установка маяков завершена, можно замешать штукатурную смесь. При приготовлении следуйте рекомендациям производителя.

На первом этапе работ надо нанести первый слой, «накрывку». Он наносится быстрой накидкой раствора без разравнивания.

На втором этапе раствор добавляют в тех местах, где его количество оказалось недостаточным. Штукатурку можно укладывать с помощью малки, когда шпателем смесь наносят на полотно, а затем под углом 45 градусов намазывают на стену.

Удаление маяков и подрезка

Когда все пространство между маяками заполнено раствором, штукатурный слой подрезают правилом. Правило опирают на маяки и тянут от нижней части стены к верхней. При этом правило должно идти по зигзагообразной траектории.

После выравнивания стены маяки нужно удалить, их подцепляют отверткой и вытаскивают. Не стоит забывать и о саморезах, если они применялись, их тоже надо убрать. Оставшиеся от маяков отверстия заделывают свежей штукатуркой.

Выравнивание под шпаклевку

Цементные растворы дают усадку, поэтому в большинстве случаев, если нужно получить идеально ровную поверхность, то для финишного выравнивания стену надо будет дополнительно шпаклевать.

На этапе штукатурных проводят финишную обработку. Для этого штукатурку разводят до жидкого состояния, наносят на гладилку и под углом 45 градусов втирают в поверхность. Круговыми движениями поверхность затирают, пока на полотне не перестанет оставаться раствор.

Сухая штукатурка: ровняем стены гипсокатроном

Выравнивание стен гипсокартоном называют «сухой штукатуркой», потому что этот способ отделки позволяет получить ровную стену, как после штукатурных работ, но без использования вяжущих. Это относится только к монтажу гипсокартонной облицовки на каркасе.

Также существует бескаркасный способ выравнивания гипсокартоном. Этот способ нельзя назвать полностью «сухим», так как для него используют шпаклевку или гипсовый клей, который связывает листы с основанием.

Гипсокартон на каркасе

Метод выравнивания гипсокартоном на каркасе – один из самых универсальных. Он позволяет выровнять практически любой перепад в уровне стены. Еще одним преимуществом является то, что выровнять можно практически любое основание, если оно способно удерживать крепежи каркаса.

Есть у этого метода и недостатки, к ним относится уменьшение площади помещения. По этой причине выравнивание гипсокартоном на каркасе не всегда используют в маленьких комнатах.

Для этих работ потребуется сделать деревянный или стальной каркас. В большинстве случаев используют именно стальной каркас из оцинкованных профилей. Чтобы конструкция выдерживала вес облицовки следует выбирать профиль толщиной от 0,6 мм, тонки профиль легко гнется даже руками.

Подробнее про ошибки при установке каркаса «https://www.sdvor.com/articles/new/576/» и при монтаже листов гипсокартона «https://www.sdvor.com/articles/new/575/» читайте в статьях на сайте.

Монтаж гипсокартонной облицовки на каркас из потолочных профилей.

Монтаж производится на стоечный или потолочный профиль. В первом случае облицовка отнесена от стены и не фиксируется на основании. При использовании потолочного профиля каркас удерживается подвесами.

Гипсокатон на клей

Гипсокартон можно фиксировать на клеящий составы. Чаще всего используют гипсовую шпаклевку или гипсовый монтажный клей. Схемы монтажа могут быть различными. Приведем несколько вариантов.

  • Монтаж на гипсовую шпаклевку допускается, если перепады в уровне стен составляет не более 4 мм.
  • Перепады от 20 мм можно выровнять приклеиванием листов на гипсовый монтажный клей.
  • В некоторых случаях применяют приклеивание гипсокартона на маяки. Для этого сначала к стене приклеивают небольшие квадратики гипсокартона (при перепадах более 20 мм используют полосы из гипсокартона), к этим элементам с помощью гипсовой шпаклевки приклеивают листы.

Установка гипсокартона на клей отличается простой, поэтому ее часто применяют при монтаже своими руками.

Как сделать кривые стены ровными в новостройке

Процесс выравнивания в новостройке отличается тем, что в здании еще могут происходить усадочные процессы, как это указывалось выше. Усадка происходит во всех типах построек. Эти процессы связаны с усадкой фундамента и перекрытий. Наиболее быстро они завершаются в монолитных домах, там же обычно и самые ровные стены.

Кирпичные стены часто относятся к самым проблемным. Усадка в них может протекать в течение 3 – 6 лет, качество самой поверхности сильно зависит от опыта каменщиков и сильно варьируется. Кирпичная стены бывает как идеально ровно, так и с большим количеством отклонений.

Перед началом выравнивания стен в новостройке важно учитывать эти процессы. Если выравнивание производится под покраску, то штукатурку нужно армировать, чтобы количество трещин было минимальным. Лучше выждать срок, который требуется для усадки здания. Если ждать нет возможности, то нужно выбрать способ выравнивания стен, который наиболее устойчив к усадочным процессам: выравнивание гипсокартоном, оштукатуривание под обои и др.

Можно ли правильно выровнять стены своими руками

Выравнивание стен своими руками – достаточно трудоемкий процесс. Если работы производит один человек, то с некоторыми способами выравнивания могут возникнуть проблемы. Например, работы по монтажу гипсокартона желательно выполнять вдвоем, штукатурные работы можно делать в одиночку, но они достаточно требовательны к опыту исполнителя. Наиболее простым способом выравнивания стен своими руками будет приклеивание гипсокартона.

как выровнять стену своими руками, как выравнивать поверхность вертикальной конструкции, какую лучше выбрать штукатурку, как правильно выполнить выравнивание

Инструкция: как штукатурить своими руками

Прежде чем перейти к последовательности штукатурных работ, стоит упомянуть о том, сколько нужно штукатурки и как рассчитать расход. От этого зависит, сколько материала потребуется купить для черновой отделки помещения. Простой расчет на примере Кнауф Ротбанд я описал здесь.

Подготовка поверхности. Со стены удаляются старые покрытия: плитка, обои, краска, штукатурка. Производится обеспыливание, стираются масляные пятна и другие загрязнения. На бетонных стенах под цементную штукатурку делаются насечки для обеспечения лучшего сцепления.

Грунтовка. В зависимости от типа стены выбирается и наносится подходящий раствор. Существуют два основных типа: глубокого проникновения и адгезионная бетон-контакт.

Установка маяков. Для создания единой плоскости ставятся штукатурные маяки. Самый распространённый тип – металлические профили толщиной 6 или 10 мм, которые крепят к сене на штукатурный раствор или на крепления. Они служат упором при последующем разравнивании раствора правилом. Выше я оставил ссылку на подробную инструкцию по видам и работе с маяками.

Приготовление раствора. В подходящую ёмкость наливается вода и добавляется сухая штукатурная смесь. Компоненты перемешиваются до однородной консистенции при помощи электродрели с насадкой или строительного миксера

Мнение экспертаСергей Шабловский
Штукатур
Важно: Во время затворения штукатурки в первый раз нужно следовать инструкции на упаковке, т.к. у разных производителей пропорции вода/сухая смесь могут немного отличаться

Я использую 20 л пластиковое ведро для приготовления раствора из половины мешка и прямоугольный таз на 45 л, когда замешиваю мешок смеси.

Нанесение штукатурки. Это можно делать по-разному. Например, штукатурку шпателем набрасывают на стену. При работе с цементной штукатуркой применяется обрызг (он же набрызг, намёт) – раствор более жидкой консистенции в сравнении с выравнивающим слоем ковшом накидывается на стену. Другой способ нанесения: на прямоугольную кельму кладут из ведра материал шпателем, затем намазывают на стену и немного разравнивают. Наиболее трудоёмким является оштукатуривание потолка.

Выравнивание. После нанесения необходимого по мощности слоя раствора его разравнивают правилом. Инструмент упирают в маяки и двигают снизу вверх по зигзагообразной траектории. Лишний раствор снимают шпателем и скидывают в ёмкость, откуда его взяли. Образовавшиеся мелкие пустоты заполняют смесью и заново разравнивают.

Подрезка. После схватывания раствора мелкие наплывы и неровности снимаются правилом.

Удаление маяков. Направляющие снимают через несколько часов. При этом шпателем проводят с двух сторон от профиля, как бы подрезая штукатурку. Маяки подцепляют и вынимают. Новообразованные пустоты заполняют тем же штукатурным раствором и разравнивают. Штробы заштукатуривают

Затирка. После полного высыхания поверхности штукатурку обрабатывают абразивным полотном или глянцуют.Выровнять таким образом можно мелкие неровности, но не крупные наплывы.

На этом черновое оштукатуривание кривых (и не очень) стен заканчивается. Этого достаточно для выравнивания под обои, плитку, фактурную декоративную штукатурку. Под покраску или венецианскую штукатурку стены дополнительно шпаклюют до идеальной гладкости.

По какой технологии наносится штукатурка

Чтобы нанести штукатурку, вам понадобится наличие двух инструментов: мастерка и сокола, данный инструмент очень похож на мастерок, но достаточно большой в своих размерах. Профессионалы рекомендуют закидывать с помощью данных инструментов замешанный раствор на подготовленное между маяками место. Сокол помогает в этом довольно успешно, так как благодаря его конструкции можно зараз нанести на стену большое количество раствора и при этом сократить потерю силы и времени.

Распределять смесь по стене важно в правильной последовательности, а именно начиная снизу и идти вверх. Если сразу необходимо нанести большой слой штукатурки, то важно совершить грубый накид, и при этом его не разравнивать, пока полностью не просохнет

После высыхания можно приступить к чистому накиду, который затем разровнять с помощью правила.

Подготовительные работы

Перед тем как начинать формировать слои штукатурки, нужно подготовить поверхности к дальнейшей процедуре отделки. В частности, выполнить ряд соответствующих операций:

  1. Убрать старый материал.
  2. Провести качественную очистку поверхности от ржавчины, жировых пятен, соляных налетов. Также следует убрать все очаги с микроорганизмами и пыль.
  3. Обязательно нужно выполнить расшивку кладочных швов.
  4. Если на есть открытые металлические детали обязательно изолировать их, к примеру, покрыв масляной краской.
  5. Трещины, крупные выбоины нуждаются в ремонте.
  6. Без грунтовки не обходится – минимум нужны два подхода с сушкой каждого слоя.
  7. Этап армирования, а в случае с деревянными стенами – крепление дранки.
  8. Выполнение разметки.

Разметка

Невозможно штукатурить без нежелательных последствий, если не выполнить верную разметку углов. Вывести их на 90 градусов помогут небольшие хитрости. Стоит вооружиться жесткой рейкой или правилом, а также понадобится угольник и отвес.

При штукатурке стен для начала с помощью отвеса либо правила проверяется вертикальность стыка, а смежные поверхности на предмет заваливания. Выявляются дефекты и особенности стен, используя угольник, на полу или потолке чертятся линии стыка, продлевая их правилом либо рейкой. При помощи отвеса линии вместе с вершиной фигуры на противоположную сторону (потолок и пол соответственно). Верхние и нижние метки служат ориентирами для фиксации маяков. При наличии лазерного уровня линии получатся четкими и боле ровными.

Разметка при помощи лазерного уровня

Стыки смежных поверхностей принято штукатурить после высыхания выравнивающего слоя. Поэтому на лузгах допустимо не делать разметки – достаточно покрыть смесью одну сторону, затем опираясь правилом на оштукатуренную поверхность, покрыть раствором оставшуюся часть.

Иногда стены не располагаются строго перпендикулярно друг другу. Чтобы сэкономить средства и время прямыми делаются лишь два угла. К примеру, это стены, к которым будет прилегать ванна. Для оштукатуривания косых стыков нужно изготовить шаблоны. При использовании профилей они помогают скорректировать их раскрытие.

Методы определения неровности поверхности

Прежде чем выбрать способ выравнивания, необходимо определить, насколько стена искривлена. Это можно сделать несколькими методами с использованием различных инструментов.

Чтобы определить степень деформации поверхностей, используют длинное правило, уровни разной конструкции и отвесы.

Правило, в этом случае, равно, как и один из строительных уровней, должно иметь длину не менее 2000÷2500 мм, так как требуется, чтобы по вертикали инструмент вставал почти на всю высоту стены, а также, чтобы можно было легко его повернуть по диагонали. В качестве правила, если его нет в домашнем «арсенале», может быть использована идеально ровная рейка. Но она не должна быть слишком тонкой, изгибающейся при приложении силы, иначе точных промеров не получится. Достаточно будет ее размера в сечении 20×50 мм.

Определение неровности стен с помощью длинного правила и строительного уровня

Рейку, уровень или правило прикладывают к поверхности стены вертикально, горизонтально и по диагонали. Отслеживают размеры зазоров, образовавшихся между стеной и инструментом, которые и покажут степень неровности поверхности.

Еще один простой и доступный способ проверить вертикальность стены, не требующий дорогостоящих инструментов – использование отвеса. Даже если в хозяйстве нет подобного приспособления, его несложно быстро изготовить самостоятельно. Для этого потребуется тонкий, но крепкий шнур длиной примерно в три метра, а также груз весом 150÷200 грамм, лучше всего – уравновешенной, симметричной формы.

Нехитрое приспособление – обычный отвес, но позволяет провести ревизию неровностей стены с высочайшей точностью

Использовать отвес несложно: для этого в стену, под потолком, отступив от стыка 25÷30 мм, вбивается гвоздь, на который закрепляется шнур, и груз, привязанный на нем, свободно опускается вертикально, вдоль стены. Груз должен висеть свободно, не доставая до пола на 10÷15 мм. Когда груз успокоится и не будет двигаться, можно увидеть, насколько искажена поверхность – промерить просветы в различных точках по высоте – и сравнить результаты.

Кроме ровности стен, необходимо проверить их перпендикулярность, то есть углы комнаты должны быть прямыми.

Проверка перпендикулярности стен с помощью угольника.

В определении этого параметра поможет строительный угольник, который прикладывают в нескольких местах по всей высоте стыка и делают необходимые отметки. Правда, угольник должен быть довольно большим, чтобы точно выявить возможные отклонения.

Если большого угольника нет, то лучше применить правило «египетского треугольника». Для этого от угла по стенам откладываются два катета, кратные 3 и 4, а гипотенуза должна получиться кратной 5. Например, по одной стене отмеряют 1,5 м (0,5×3), по другой – 2 м (0,5×4), а расстояние между этими точками должно по прямой составить 2,5 м (0,5×5).  Если это не так, то угол явно отличается от прямого, и необходимо искать причину и способ ее устранения.

Цены на строительный уровень

строительный уровень

Самый, наверное, оптимальной и точный вариант – это применение лазерного нивелира (лазерного построителя плоскостей).

Удобнее всего проводить ревизию неровностей стен с помощью лазерного построителя плоскостей

Этот прибор задает перпендикулярные вертикальные плоскости, проецирует в пространстве линии, по которым простыми промерами со сравнениями величин просветов несложно выявить неровности поверхностей стен, их соответствие вертикальной плоскости и взаимную перпендикулярность.

Определив отклонения стен от необходимой плоскости, расположение неровностей — впадин или выпуклостей, сразу проводят оценку их примерной высоты или глубины.

— В том случае, когда дефекты поверхности или отклонения от вертикальной плоскости составляют 8÷15 мм и более, выравнивание стен придется производить оштукатуриванием по маякам или же с помощью монтажа листов гипсокартона.

— Если же перепады не превышают 5÷8 мм, то можно исправить поверхность, обойдясь нанесением тонкого слоя штукатурного или шпатлевочного раствора.

Выравнивание стен по маякам

Теперь разберемся, как правильно выровнять стену штукатуркой по маякам.

Маяки – это направляющие под правило при разравнивании раствора. Они продаются в строительных магазинах и представляют собой перфорированные рейки из металла.

При помощи уровня и отвеса делается разметка поверхностей под маяки. Расстояние между маяками должно быть не более 0,5 м в высоту и 1,5 м в ширину. От углов комнаты делается отступ около 30 см.

  • Подготавливается раствор.
  • На участок стены между маяками накидывается первый слой штукатурки.
  • Правилом или полутером раствор разравнивается движениями в разных направлениях.
  • Первый слой просушивается, затем обеспыливается путем прохождения по нему влажным валиком или кистью.
  • Наносится второй слой штукатурки, правило устанавливается на соседние рейки и проводится по маякам движением снизу вверх.
  • Раствор, выступивший за маяки, снимается мастерком и используется в работе.
  • Процесс повторяется снова.
  • Появляющиеся на штукатурке волны устраняются при помощи полутера.
  • Через час после окончания работ поверхность необходимо отшлифовать теркой.

Если стена будет облицовывать плиткой, маяки можно оставить под отделкой, если планируется клеить обои или красить стену, их нужно убрать во избежание появления ржавчины. Желоба от маяков заделываются штукатуркой движениями крест-накрест.

Этап 1 – нанесение грунтовки

Чтобы обеспечить идеальную адгезию с поверхностью, вам нужно обработать стену грунтовкой глубокого проникновения. Вам понадобится приобрести грунтовку и использовать валик. Смочите его в смесь и нанесите щедрый слой на поверхность, полностью обработав поверхности. Работать валиком просто, удобно и быстро. Этот этап не займет много времени.

Обратите внимание! В магазине вы можете найти большой ассортимент товаров. Существует много типов грунтовой смеси, которые подходят для той или иной поверхности: бетон, кирпич или старый слой штукатурки

Что дает такая обработка? Свойство грунтовки заключается в том, что она укрепляет слой материала, придает ему лучшей адгезии и способствует отталкиванию влаги. Поэтому без таких смесей в строительстве не обойтись.

Важно! Перед началом работ не забудьте обесточить помещение. Розетки и включатели не должны работать, это может быть опасно для жизни!

Какая смесь лучше?

При рассмотрении этого вопроса внимание будет уделено трем вышеперечисленным видам, а именно – в каких случаях целесообразней применять тот или иной состав? Для того чтоб решить какую смесь нужно выбрать необходимо обратить внимание на материал покрываемых стен. Цементно-песчаная штукатурка – больше подходит для выравнивания кирпичных стен

Что касается поверхностей из бетона, то качество прилипания раствора в этом случае оставляет желать лучшего. Поэтому при использовании такой смеси для оштукатуривания бетонных стен не обойтись без грунтовки

Цементно-песчаная штукатурка – больше подходит для выравнивания кирпичных стен. Что касается поверхностей из бетона, то качество прилипания раствора в этом случае оставляет желать лучшего. Поэтому при использовании такой смеси для оштукатуривания бетонных стен не обойтись без грунтовки.

Известковая штукатурка в отличие от предыдущей обладает более высокими адгезивными свойствами. Это позволяет использовать ее для отделки бетонных и даже деревянных поверхностей (дранки).

Известь – компонент обеспечивающий защиту штукатурного слоя от образования плесени и грибка, что является незаменимым качеством при отделке.

Для отделки сухих помещений можно использовать гипсовую смесь, к плюсам которой стоит отнести менее длительный период высыхания в отличие от первых двух вариантов, а также возможность проводить облицовку готовой поверхности, не прибегая к дополнительной шпаклевке.

Шпатлёвка, особенности финишного выравнивания

Шпатлевание нужно для того чтобы устранить недостатки штукатурки или выравнивания более грубыми смесями. Шпатлевание делиться на 3 этапа.

1. Нанесение базового слоя — для удаления крупных дефектов такие как раковины, ямки, полосы и разводы от правила.

2. Нанесение финишного слоя — для сглаживания мелких недостатков базового слоя, нужен не всегда, только перед покраской или поклейкой тонких обоев.

3. Шлифование — для удаления следов от шпателя и окончательного выравнивания. Особенность финишного выравнивания или шпатлевания заключается в способе нанесения и консистенции раствора. Раствор должен быть достаточно густым, чтобы при нанесении мог сглаживать неровности до 3х 4х мм. за один раз и не давать усадку при высыхании. Наносить шпатлёвку лучше круговыми движениями, растирая в перекрёстных направлениях, так на не ровных стенах достигается максимальный эффект, а густой раствор не даст шпателю касаться стены тем самым предотвращая так называемый эффект шпатлевания на сдир.

Последовательность работы по выравниванию

  1. Сначала готовят смесь по рецепту, имеющемуся на упаковке. На этом этапе необходимый инвентарь — ведро и строительный миксер. Содержимое мешка высыпают в ведро, разводят водой, тщательно перемешивают. Дают смеси немного постоять и повторяют процесс перемешивания.
  2. Наносят черновой или грунтовочный слой, для чего захватывают порции смеси шпателем и с силой бросают на поверхность стены. Начинают снизу и продвигаются вверх от маяка до маяка, заполняя все пространство. Если кривизна стены небольшая и набросанный методом набрызга слой сравнялся с высотой профиля, то этого и достаточно.
  3. Когда после нанесения грунтовочного слоя маячковые планки все еще возвышаются над поверхностью, процедуру повторяют, дождавшись, пока подсохнет первое покрытие. Выравнивающий слой достаточной толщины должен скрыть под собой профиль.
  4. Оставляют на некоторое время отделочный состав, чтобы он начал схватываться. Дальше, берут правило, размещают его между соседними профилями снизу. Плотно прижимают к поверхности и продвигают вверх. Сигналом о полном выравнивании слоя являются ребра маяков, появившиеся из-под покрытия. Приведя все стены помещения в желаемый вид, ждут полного схватывания состава.
  5. Когда появится некоторая прочность покрытия, извлекают маяки. Оставшиеся после них штробы, заполняют штукатуркой.
  6. Приступают к заключительному этапу — полировке. Высохшие полностью стены увлажняют, затем теркой сглаживают все дефекты.

Технология выравнивания стен с использованием маяков

Если стены с сильными дефектами или перепадами по уровню, то использовать маячок для выравнивания нужно обязательно. Трудности процесса заключаются в установке маяков, поскольку нужно четко установить маяки и на помощь придет лазерный уровень, если он есть. Монтаж маяков проводится на гипс или цемент. Технология установки следующая:

  1. На стене нужно все разметить и рассчитать, линии рисуют только по вертикали от потолка до пола. Между линиями делается промежуток до метра.
  2. В магазине нужно купить рейки из металла или дерева, главное, чтобы они были ровными.
  3. Вверху, внизу и по краям нужно крепить саморезы, а между ними натянуть нитку или шнурок.
  4. Проводится крепеж двух крайних профилей. По стеновой нарисованной линии бросается раствор, после чего профиль втапливается в него и выставляется по уровню.
  5. По натянутой нитке следует приклеить остальные профили.

Монтаж маяков на цемент

На фото представлен подобный процесс. Когда раствор засохнет, проводится выравнивание стены штукатуркой по маякам:

  • Готовится штукатурка согласно инструкции на упаковке. Консистенция материала для выравнивая, должна быть вязкой и пластичной, исключено наличие комков.
  • Пространство между маяками заполняется штукатуркой при помощи шпателя. Наброс на стену проводится редкими движениями. Изначально заполняется до половины пространство снизу, далее, правилом все выравнивается, ведя его по маякам. Двигая правилом, необходимо делать небольшие покачивания.

Заполнение пространства между маяками штукатуркой

  • При появлении изъянов добавляется раствор и поверхность выравнивается.
  • Далее, проводиться оформление второй части стены. Чтобы штукатурка на стене хорошо зафиксировалась, рекомендуется смачивать стены водой.
  • Когда штукатурка будет застывать, маячки убираются, а пустоты заполняются штукатуркой и ровняются шпателем, потом все шлифуется.

Снятие маячков

  • Квадратный ровный угол можно сделать, только если подсохла первая стена. В таком случае дефектов и кривизны не будет.
  • По аналогии выравнивают все стены.

На этом укладка штукатурки не закончена, стены еще не идеально ровные и не готовы для облицовки. Заключительный этап таков:

  1. Нужно сделать затирку стен, чтобы удалить мелкие дефекты, что могут появляться после удаления маяков или от правила. Дабы стены выровнять затирку проводят через 12-24 часа после нанесения штукатурки.
  2. Для работы используют полутерок, при этом давить на стены сильно не нужно.

Затирка стен полутерком

Если работа проведена правильно, то стены будут гладкими и ровными. По желанию можно пользовать шпаклевкой, для полного выравнивания стены под обои или покраску. Шпаклевок очень много и выбор зависит от финансовой возможности. После выравнивания можно обшить стены керамическим материалом, плитку, положить декоративный камень, искусственный или клинкерный кирпич. Некоторые удаляют дефекты стен, немного ровняют их и клеят панели из ПВХ или МДФ.

Также можно использовать для выравнивания гипсокартон, но его предпочтительней устанавливать на перегородки комнат, оформлять дверь, входной проем, откосы. Для более наглядного процесса выравнивания стен по маякам можно посмотреть видео в конце статьи.

Особенности

Сделать стену ровной можно двумя способами: с помощью штукатурки и с помощью гипсокартонных листов. Уже выровненные стены можно дополнительно ошпаклевать, чтобы довести поверхность до идеала.

Новичкам проще работать с гипсокартоном, однако штукатурка тоже имеет свои преимущества:

  • Материал не требует монтажа каркаса под обшивку, за счет чего экономится пространство комнаты. Для разводки электричества или водопровода штробятся специальные углубления в самой стене.
  • Стена получается монолитной. Швов и стыков, которые всегда присутствуют при гипсокартонной обшивке, при оштукатуривании не бывает.
  • Даже толстый слой гипсовой штукатурки защищен от трещин.
  • Штукатурка чаще всего является экологически чистым строительным материалом, не содержит и не выделяет вредных для человека веществ.

При всех своих достоинствах выравнивание стены с применением гипсовых или цементных смесей имеет и существенные недостатки:

  • Для работы со штукатуркой необходимо значительно больше времени, чем при «сухом методе» выравнивания.
  • Непрофессионалу достаточно сложно рассчитать количество ингредиентов, необходимое для работ на заданной площади.
  • На объекте обязательно должна быть вода.
  • Для штукатурной станции, согласно СНИП, необходимо 3-х фазное напряжение. Хотя при ремонте небольших помещений можно использовать и станцию, работающую от обычной розетки с напряжением 220 В.
  • Штукатурка – это «грязный» процесс, требующий аккуратности и последующей капитальной уборки помещения.

Штукатурка на основе цемента

Штукатурка, для выравнивания стен, изготовленная на основе цемента, имеет свои положительные свойства и недостатки.

Плюсы

  • Приемлемая цена продукта.
  • Большой эксплуатационный период.
  • Возможность выбора необходимых пропорций и их приготовления.
  • Работа с цементной смесью не требует специальных знаний и длительной подготовки.
  • При добавлении в раствор извести он становится более пластичным и приобретает антибактериальные свойства.

Минусы

  • Не рекомендуется нанесение толстого слоя: он может отойти от поверхности.
  • Работа с цементной заготовкой требует больших физических усилий.
  • Практически «не дружит» с бетоном: плохая сцепка.
  • Для высыхания одного слоя необходимо большое количество рабочего времени.

Чем можно выровнять стену

Хоть технологии в строительстве развиваются стремительно, выравнивание стен по-прежнему делают двумя способами: штукатуркой и обшивкой гипсокартоном. Другое дело, что есть разные составы штукатурки — на основе гипса и цемента, а также монтировать ГКЛ можно двумя способами: на каркас и на клей. Но на этом все.

Ровные стены — требование современности

Некоторое время гипсокартонные листы стали заменять гипсоволоконными плитами ГВЛ). Они состояли из смеси гипса и растительных волокон, но они, как оказалось, плохо держат ударные нагрузки и ломаются даже при незначительных ударах. Потому ГВЛ выравнивание стен с их использованием теперь редкость (иногда кладут на пол).

В советские времена стены ровняли фанерой. Но это — уже точно прошлый век. Далеко не лучшая замена ГКЛ, которая в 100% случаев дает трещины на стыках, да еще от влажности вздувается. Вот и получается, что вместо гипсокартона и использовать нечего. Так что выбор действительно не очень широк.

Выровнено гипсокартоном

Собственно еще есть один способ — шпаклевка. Но она применяется только на относительно ровных стенах с перепадом не более 5 мм. Потому шпаклюют обычно уже выровненные стены, доводя плоскость до идеала.

Если говорить о том, как проще выровнять стены своими руками, то многие сходятся на том, что проще работать с гипсокартоном. Но и со штукатуркой по маякам справится несложно. Главное — знать технологию и не отступать от нее.

Порядок проведения работ

Итак, как выравнивать стены? Подготовьте необходимые инструменты.

Обязательно вам пригодится электрическая дрель с насадкой, которой легко можно произвести замес материала. Также для перемешивания готового раствора понадобиться лопатка. Незаменимым помощником для нанесения смеси на стены является штукатурный сокол – это квадратный щиток, посередине которого имеется ручка. На него выкладывается штукатурка, которая затем расходуется на стену, тем самым вам не нужно каждый раз наклоняться к емкости со смесью.

Очистите поверхность от старых обоев, краски и отваливающейся штукатурки. Если на поверхности есть следы ржавчины, плесени или жирные пятна, стоит их удалить при помощи чистящих средств. Если на стене проявляются следы влаги, то предварительно эти места необходимо высушить, а затем загрунтовать.

Перед тем как приступить к работе, следует покрыть пол пленкой, старыми газетами или обоями, чтобы после работ не отдирать засохший состав с пола.

При выравнивании углов можно воспользоваться специальной армирующей сеткой, поместив ее в те места, где это необходимо, а уже сверху накладывать слои штукатурки.

Если вы не имеете достаточного опыта, то идеально ровные стены у вас вряд ли получатся, но при правильном использовании маячков и грамотно подобранной смеси вы сможете приблизиться к качественно выполненному оштукатуриванию.

Итак, сам принцип работы однообразен: в правой руке всегда должна быть лопатка для нанесения смеси, а в левой – сокол. Набрав некоторое количество смеси на сокол, берем с него лопаткой немного раствора и, нанеся его на стену, начинаем распределять по поверхности. Первый мазок всегда лучше делать снизу вверх.

Технология выравнивания стен с использованием маяков

Способ использования маяков подходит при обработке больших площадей и ярко выраженных неровностях. Чаще всего маяки ставят на гипс или цемент. Технология следующая:

На стене выполняется разметка. Линии должны идти от потолка к основанию стены по вертикали. Шаг в пределах 100 см

При этом важно ориентироваться на длину правила.
Берутся стальные ровные рейки по краям, которых вкручиваются саморезы (верх — низ), а между ними натягивается шнур.
Сначала закрепляют крайние два профиля
Затем по шнуру отбивают другие рейки.

Готовится смесь согласно инструкции производителя. В итоге должен получиться вязкий раствор с хорошей пластичностью.

Раствор набрасывается между двумя установленными маячками снизу вверх. Выравнивание проводится правилом. Если обнаружены дефекты, набрасывается ещё некоторое количество смеси. После удаления маяков можно приступать к шлифовке и затирке.

Есть ещё один способ, о котором хочется сказать, это безмаячковый метод, который применяют при минимальных отклонениях.

Этот метод хорошо работает, если впоследствии предполагается оклеивать стены обоями. Процесс заключается в следующем:

  1. В поверхности прикладывается ровный профиль (рейка или правило). Ставятся отметки дефектов.
  2. Выступы удаляются.
  3. Там где есть углубления, вносится раствор, который необходимо сразу выровнять.
  4. Далее, выравнивается вся поверхность.

Хочется обратить внимание на то, что описанный метод хорошо подходит для выравнивания небольших по размеру участков

Как правильно штукатурить стены своими руками, советы, этапы работы

Приобретая квартиру в новостройке без какой-либо отделки, покупатель часто задается вопросом, как сэкономить на ремонте. В первую очередь интересует, как правильно штукатурить стены своими руками, не затратив при этом много денежных средств.

Как утверждают эксперты по отделке помещений, ровные стены — это гарантия качественного ремонта.

Прежде чем непосредственно приступить к выравниванию стен, необходимо купить все материалы. Основные материалы, которые понадобятся для работы:

  • Кювет объемом 20 литров, где будет готовиться раствор;

  • Правило для равномерного нанесения смеси;

  • Скребок для нанесения смеси;

  • Лопатка для размешивания готового раствора;

  • Терка для затирки штукатурки;

  • Бучарда для нанесения насечек;

  • Уровень штукатурный для контроля ровности по горизонтальному направлению;

  • Сокол, куда наносят разовую порцию смеси;

  • Смеси. Они бывают разные по стоимости и составу. Чем лучше штукатурить стены, решать вам. Новички для штукатурки стен предпочитают чаще известково-цементный раствор, профессионалы выбирают гипсовые смеси. Они просты в применении, прочные, достаточно влагостойкие, но быстро схватываются. Гипсовые смеси самые дорогие по цене.

Этапы штукатурки

Перед непосредственным нанесением смеси необходимо подготовить стены. Первым делом удаляют грязь, затем сбрызгивают на поверхность стен воду. Если стены в квартире кирпичные, углубляют швы. Еще один важный момент: недавно возведенные стены из кирпича должны полностью просохнуть, поскольку штукатурка на такой поверхности может дать трещины.

Берем раствор на сокол и перекладываем его на скребок. Быстрым движением руки наносим на стену. Взмах с одной стороны не должен быть слишком резким, с другой — слабое движение не обеспечит хорошее схватывание смеси со стеной. Кирпичные стены штукатурят в два слоя, толщина каждого из них составляет примерно 2-2,5 сантиметра в зависимости от состояния стен, наличия неровностей и углублений. Чтобы поверхность получилась ровной, не забываем использовать правило. После каждого слоя выравниваем раствор полутерком.

После нанесения необходимого количества смеси делают так называемую затирку. Для этого берут терку и круговыми движениями проводят по всей поверхности стены.

Если вы купили квартиру в новостройке, а стены в помещении оставляют желать лучшего, для идеально ровной поверхности стен необходимо будет купить маяк. Маяк также можно сделать самостоятельно из того же раствора, но новичкам проще все же использовать готовый маяк.

Для выравнивания стен по маякам необходимо сначала вбить гвозди и на них поместить отвес. По линии отвеса нанести в трех местах раствор, куда будут устанавливаться маяки. Крепим маяки в раствор, продавливаем так, чтобы край маяка выступал на пару сантиметров. Далее по такой же технологии устанавливаем другие маяки на равном расстоянии друг от друга. Чем больше площадь стены, тем больше потребуется маяков — так будет легче контролировать ровность стен.

Когда штукатурный раствор полностью высохнет, приступаем к нанесению смеси так, как это было указано выше. Следим за тем, чтобы слой штукатурки несколько выступал за край маяка. После нанесения штукатурки поверхность стен разравниваем правилом и полутерком. Ждем, пока раствор окончательно высохнет. Это займет около двух недель.

Краткая информация о том, как сделать штукатурку стен по маякам, представлена в видео:


Штукатурка стен своими руками требует тщательного изучения технологий работы. На практике новичку редко удается с первого раза ровно нанести штукатурку. Недостаток опыта оборачивается тем, что хозяину приходится закупать слишком много смеси, а зачастую нанимать бригаду рабочих и полностью переделывать работу, что слишком затратно для владельца квартиры в новостройке.

Разумной альтернативой ремонту своими руками является покупка квартиры, где уже сделана стяжка и оштукатурены стены. Таких вариантов на рынке недвижимости много. Более того Российские застройщики увеличивают объем продаж квартир с финишным ремонтом. Так, Строительная группа «Третий Рим», одна из первых на Ставрополье внедрила квартиры в концепции «заходи и живи» с мебелью и текстилем. Так как застройщик не переплачивает за строительные и отделочные материалы, конечная стоимость объектов остается демократичной.


Как выравнить стены своими руками: шпаклёвкой, штукатуркой и пр.

Выравнивание стен своими руками

Для того, чтобы красиво и качественно положить плитку или поклеить обои на стену, необходимо её предварительно выровнять. Типовые квартиры и дома зачастую имеют далеко не самые ровные стены, поскольку в процессе строительства трудно избежать случайных погрешностей, спешки, да и отделочные работы чаще всего производятся «на глаз», так что если Вам необходимо привести в порядок стены в новостройке или в новом доме, то выравнивание стен – это неизбежный этап ремонтных работ. Да и со временем стены дают усадку, появляются трещины и пр. неровности.

Существует несколько способов выравнивания стен своими руками в зависимости от уровня перепадов и того, для каких отделочных работ Вы готовите стену – это выравнивание стен штукатуркой, выравнивание стен шпаклёвкой и выравнивание гипсокартонными листами. Итак, как выровнять стены?

Выравнивание стен шпаклёвкой

Если Вы производите декоративный ремонт когда-то оштукатуренной стены и Ваша задача убрать трещины и небольшие перепады до 3-5 мм, сделать стену ровной перед покраской или поклейкой обоев, то можно воспользоваться обычной шпаклёвкой и выровнять проблемные места.

Для шпаклёвки стен используют широкий шпатель, им наносят готовую шпаклёвку на стену и выравнивают её тонким слоем. Дают высохнуть в течении суток, а далее производят поклейку или покраску стены.

Здесь Вы можете прочитать подробно Шпаклёвка стен своими руками.

Выравнивание стен штукатуркой

Если же Вы производите ремонт стен нового дома и перед Вами просто кирпичная кладка или перепады стены составляют более 5-10 мм, то необходимо стену сначала оштукатурить, а после и ошпаклевать её. Для этого необходимо воспользоваться так называемыми маячками для разметки стены, что позволит, ориентируясь по ним, ровно наносить штукатурку нас стену.

Читайте подробнее Как штукатурить стены.

Выравнивание стен гипсокартонными плитами

Гипоскартоннные плиты используют в целях экономии средств и времени, когда необходимо выровнять довольно большую площадь, на которую ушло бы слишком большое количество смеси.

Добавить комментарий

Выравнивание стен гипсокартоном своими руками

Сегодня мы расскажем вам, как происходит выравнивание стен гипсокартоном своими руками. Вы узнаете, в чем его преимущество по сравнению с вытягиванием стен гипсовой штукатуркой.

Купив квартиру в новостройке, вы не всегда получаете идеально ровные стены. Дело в том, что черновая отделка предполагает всего лишь визуальное выравнивание поверхностей. Если приложить к стене длинный строительный уровень или штукатурное правило, можно убедиться что стены имеют впадины и бугры.

Обычно для того, что избавиться от них применяется повторное выравнивание с помощью гипсовой штукатурки. Способ хороший, так как позволяет добиться надлежащего качества стен, но все-таки имеющий определенные недостатки. Вот лишь некоторые из них.

Недостатки выравнивания штукатуркой

Процесс выравнивания с помощью гипсового раствора сильно растянут по времени, ведь прежде чем вы нанесете его на стены, нужно выставить направляющие маяки. И только после этого можно переходить к основному занятию — вытягиванию гипсовым раствором. Выравнивание стен гипсокартоном своими руками выполняется гораздо быстрее. Особенно вы знаете порядок предстоящей работы. В среднем вы сможете сэкономить около недели свободного времени используя сухую технологию выравнивания.

Следующий минус гипсовой штукатурки — грязь в квартире. Гипсовая штукатурка неизменно падает на пол и застывает, если ее сразу же не удалить. В противоположность этому гипсокартон гораздо удобнее в работе. Он ничего не пачкает и легко убирается.

Как видите, есть над чем задуматься тем, кто ограничен по времени ремонта или не любит разводить лишнюю грязь в квартире. В качестве альтернативы предлагаем освоить самостоятельное выравнивание стен с помощью гипсокартона. И здесь перед вами появляется две возможности.

Каркасное выравнивание гипсокартоном

Отличный способ привести стены в порядок, сделать каркас из металлических профилей и обшить его листами гипсокартона. Минус данного способа заключается в незначительной потере полезной площади. Если вы готовы с этим смириться, запомните порядок предстоящей работы.

Для начала вам нужно выставить направляющие профиля. Они крепятся к полу, стенам и потолку. Далее в них нужно установить стоечные профиля. Вначале вертикальные, через каждые шестьдесят сантиметров, а после поперечные.

Таким образом, создается обрешетка к которым будут крепиться листы гипсокартона. Последние прикручиваются к каркасу с помощью небольших саморезов. Если вы хотите получить достаточно прочную поверхность используйте два слоя листов гипсокартона. Такая стена будет прочнее чем одинарная.

Бескаркасное выравнивание гипсокартоном

Вторая возможность выровнять вертикальную поверхность, просто приклеить гипсокартон к стенам. В этом случае потеря полезной площади сводится к минимуму. Для того чтобы произвести выравнивание стен гипсокартоном своими руками вам понадобятся специальный клеевая масса или шпаклевка. Сегодня их без проблем можно приобрести практически в любом строительном супермаркете.

Работа выполняется по следующему алгоритму. Лист гипсокартона укладывается лицевой стороной на чистый пол. На тыльную сторону наносится клей или шпаклевка небольшими лепешками. Очень важно равномерно распределить смесь по периметру листа. Это позволит полностью прихватить лист к поверхности стены. Далее вам нужно поднять лист и приклеить его по месту, после чего можно переходить к следующему.

Оба описанных варианта очень часто используются на практике и хорошо себя зарекомендовали. Вы можете выбрать наиболее подходящий способ для вашей квартиры.

Статья оказалась полезной? Поделитесь ссылкой с друзьями!

Facebook

Twitter

Вконтакте

Pinterest

Как создать идеально ровную стену под покраску — INMYROOM

У квартир на вторичном рынке и в новостройке есть кое-что общее: например, неровные стены с множеством видимых дефектов. Конечно, можно поклеить толстые обои с рисунком и забыть о проблеме, но более деликатные материалы потребуют тщательного выравнивания поверхности. Какие материалы выбрать и в какой последовательности проводить работы, рассказываем сегодня. 

1. Подготовка поверхности основания

Первым делом необходимо подготовить поверхность основания и удалить вещества, ослабляющие сцепление материалов — жир, пыль и грязь. Для удаления пыли воспользуйтесь пылесосом или обычной щеткой. 

При работе по гладким бетонным, монолитным основаниям обработайте очищенную поверхность сцепляющей грунтовкой weber.prim contact для создания шероховатой поверхности. Это позволит толстому слою штукатурки лучше держаться на гладком основании. 

2. Установка маяков для выравнивания

Перед оштукатуриванием необходимо задать финальную плоскость выравнивания — здесь пригодится обычный или лазерный уровень. Используйте для этой цели металлические, пластиковые или натертые маяки: имейте в виду, что металлические и пластиковые маяки нужно будет извлечь из стены после высыхания штукатурной смеси. 

Основное преимущество натертых маяков в том, что их не нужно вынимать после высыхания штукатурного слоя — это значительно упрощает работу. Создать такие маяки можно с помощью профиля 28×80 мм и гипсовой штукатурки. Следите, чтобы расстояние между маяками было чуть меньше, чем длина используемого правила. 

3. Базовое выравнивание

Чтобы скрыть значительные неровности поверхности, используйте пластичную гипсовую штукатурку weber.vetonit profi gyps: она способна выровнять перепады до 50 мм за один слой (локально — до 100 мм).

Для приготовления раствора залейте в ведро необходимое количество воды, высыпьте из мешка штукатурку, перемешивайте сухую смесь с водой с помощью дрели с специальными насадками 3 минуты. Полученный раствор пригоден для использования в течение 40 минут. 

Штукатурка легко набрасывается на стену и прочно сцепляется с различными типами минеральных поверхностей. После нанесения разгладьте ее с помощью обычного двуручного шпателя. Если обрабатываете большую площадь, выгоднее наносить штукатурку механизированным — с помощью смесительного насоса. 

4. Финишное выравнивание

После полного высыхания штукатурного слоя вам останется только убрать мелкие неровности стены с помощью финишной шпаклевки weber.vetonit LR+. При приготовлении раствора следуйте инструкциям на оборотной стороне упаковки штукатурки. В итоге должна получиться пластичная однородная масса, которую можно использовать в течение 24 часов, а при хранении в закрытом ведре — в течение 48 часов. 

Наносите шпаклевку на стену вручную с помощью металлического шпателя или механизированным способом тонким слоем от 1 до 5 мм. Каждый последующий слой наносите на полностью высохший предыдущий: время высыхания – окло суток. 

После того как последний слой высохнет, уберите оставшиеся мелкие неровности с помощью мелкозернистой шкурки, почти нулевки с зерном 50-63 мкм и меньше. После этого можно смело приступать к оклейке стены обоями.

5. Суперфинишное выравнивание

Есть вы решили покрасить стены, то суперфинишное выравнивание не будет лишним. Создать идеальную основу без малейшей зернистости поможет готовая суперфинишная полимерная шпаклевка weber.vetonit LR pasta. Она продается уже в готовом виде, поэтому работать с ней удобней вдвойне. Благодаря своей однородной консистенции, паста легко наносится самыми тонкими слоями – от 0,2 мм. 

После высыхания обработайте поверхность шпаклевки при помощи шлифовальной бумаги и не забудьте обеспылить. Обязательно загрунтуйте стены перед покраской: это позволит сократить впитывающую способность стены, укрепить поверхность и обеспечить необходимую адгезию краски.

Благодарим за помощь в съемках наших друзей «Квадрим» — сервис по дизайнерскому ремонту.

Фото на обложке: дизайн Enjoy Home

Черновая отделка: штукатурить стены или монтировать гипсокартон?

Несмотря на не совсем удачное начало, от идеи делать все самостоятельно и применять сухие способы черновой отделки мы не отказались.

Дальше мы перешли к ремонту коридора. Здесь нас ждали неровные стены — вещь довольно распространенная даже в самых приличных новостройках. Неровности, которые достигали четырех сантиметров, стали решающим аргументом воспользоваться другой технологией монтажа — на каркас. 

После очистки стены смонтировали каркас из металлического профиля: располагать вертикальные направляющие нужно в одной плоскости — добиться этого позволит проверка с помощью уровня. Шаг между элементами каркаса сделали 60 см — это половина ширины листа. Сам гипсокартон закрепили к основанию саморезами длиной 25-35 мм. Кстати, полости между направляющими можно использовать для дополнительного утепления.

Каркас из металлического профиля позволил сгладить все огрехи строителей, но «съел» полезное пространство. Есть у этого способа есть еще один недостаток: на стены нельзя вешать тяжелые предметы. 

Мнение эксперта

Гипсокартон при разных технологиях монтажа полностью закрывает незначительные и крупные дефекты стены и позволяет делать разнообразную чистовую отделку. Но и такой хороший материал имеет свои недостатки. Он обладает менее прочной структурой: на стену из гипсокартона нельзя повесить полку или телевизор. К тому же под ним могут скрываться грызуны и тараканы. 

Олег Клышко,  
прораб 

В спальне у нас было две внешних стены дома, поэтому мы решили перестраховаться и утеплить ее, заложив теплоизоляционный материал между стеной и гипсокартоном. В детской комнате применение каркаса и ГКЛ позволило создать встренные ниши и вмонтировать дополнительные светильники.

После завершения монтажа стыки гипсокартонных плит мы проклеили армированной лентой. Можно воспользоваться и бумажной тканью, так называемой серпянкой. Работа с сухой штукатуркой значительно чище по сравнению с традиционным мокрым оштукатуриванием.

Однако главное преимущество гипсокартона заключается в том, что стены сразу после монтажа готовы к отделке. К примеру, если планируете клеить обои, ничего больше не требуется.

Как построить внутреннюю стену

Пошаговые инструкции специалиста по строительству стены, со схемами, советами по обрамлению стеновыми стойками, как прикрепить гипсокартон и панели, и многое другое Помощь своими руками

Внутренняя стена — это обычно строится из стеновых каркасов и каркасов 2 на 4 или 2 на 6, покрытых панелями из гипсокартона, которые прибиваются или привинчиваются к элементам каркаса.

Как построить новую стену: сводка

  1. Найдите новую стену.
  2. Прикрепите верхнюю пластину к потолочному каркасу.
  3. С помощью отвеса расположите нижнюю («подошвенную») пластину непосредственно под верхней пластиной и прибейте ее к полу.
  4. Установите стеновые стойки между верхней и нижней пластинами с шагом 16 или 24 дюйма.
  5. Гвоздь или винт для гипсокартона к стойкам и пластинам.
  6. Нанесите уголки, ленту для гипсокартона и состав, чтобы скрыть стыки и крепеж.

Как строится внутренняя стена

Многие проекты реконструкции включают строительство или перемещение одной или нескольких внутренних стен.Построить ненесущую внутреннюю стену относительно легко, требуя лишь базовых столярных навыков и инструментов.

В зависимости от характера вашего пола, стен и потолка вам, возможно, придется отделить некоторые поверхностные материалы, чтобы обеспечить надежное крепление вверху, внизу и на концах новой стены. Если новая стена не упирается в стойки у соединяющей стены или падает прямо под балку потолка, необходимо установить блоки для крепления гвоздями между деталями каркаса.

Типичная внутренняя стена имеет каркас из вертикальных стоек 2 на 4, которые стоят между горизонтальным основанием 2 на 4 и верхними плитами.(Однако, если в стене будет протяженная сантехника, ее следует построить из шпилек и пластин 2х6.)

Инструменты для этого проекта на Amazon
• Комбинированные квадраты
• Циркулярные пилы
• 4- Уровни опор
• Инструменты для гипсокартона
• Гвоздезабиватели для каркаса
• Воздушные компрессоры для блинов

Каркас обычно покрывается гипсокартоном или обрешеткой и штукатуркой; в ванной, с водостойкими «зелеными» стенками и плиточным покрытием и плиткой.

Ниже приведены шаги по обрамлению стены. После того, как вы закончите обрамление, перейдите по ссылкам выше справа, чтобы узнать о методах резки и крепления гипсокартона или панелей. Если это похоже на то, что работа будет выше ваших навыков или если у вас нет необходимых инструментов, наймите подрядчика или плотника для выполнения этой работы.

Построение внутренней стены: шаг за шагом

Для начала отметьте центральную линию новой стены поперек потолка. Затем измерьте и отметьте половину ширины верхней пластины новой стены в каждом направлении.Проведите мелом линию между этими отметками. Планируйте по одной стойке на каждом конце и, если конец встречается со стеной, отмерьте 15 1/4 дюйма, чтобы найти внутренний край первой промежуточной стойки, а затем 16 дюймов до того же края каждой дополнительной стойки.

1 Положите на пол верхнюю и нижнюю пластины рядом. Тщательно измерьте, куда пойдет каждая стеновая стойка, и отметьте перпендикулярные линии на пластинах, используя комбинированный квадрат, чтобы стойки точно выровнялись.

1. Начните с верхней и нижней пластин.

2 Найдите балки потолка (здесь для ясности мы показали снятый гипсокартон на потолке). Удерживая верхнюю пластину вдоль направляющей, отмеченной на потолке, прибейте через потолочный материал к каждой балке двумя гвоздями диаметром 3 1/2 дюйма. (Если новая стена идет параллельно балкам, прикрепите пластину к блокам для гвоздей, установленным между балками.)

2. Установите верхнюю пластину.

3 Повесьте отвес с каждого конца верхней пластины на потолке до уровня чуть выше пола, а затем отметьте пол, чтобы установить положение нижней пластины прямо под ним.Проведите мелом линию вдоль пола между отметками, чтобы ориентироваться на краю нижней пластины. Прибейте пластину 3-дюймовыми гвоздями, расположенными в шахматном порядке и через каждые 16 дюймов.

3. Установите нижнюю пластину.

4 Используйте зажимы для крепления стоек для установки каждой стенной стойки. Поднимите шпильку на место и совместите ее с меткой, заподлицо с краями верхней и нижней пластин. Проверьте отвес с помощью столярного уровня и прибейте гвоздь на место. (В качестве альтернативы вы можете прибить каждую шпильку к верхней и нижней пластине с помощью гвоздей 2 1/2 дюйма, но это труднее сделать, если у вас нет опыта.)

4. Присоедините каждую стойку стены.

5 Сформируйте соединения и углы. Если одна стена пересекает другую, сложите стойки вдвое, чтобы получить пересекающуюся стену. Если стена поворачивает угол, обрамите ее двумя стойками во всю длину, между которыми вставлены блоки.

5. Сдвоить стойки в местах стыка стен.

СЛЕДУЮЩИЙ СМОТРЕТЬ:
• Как разрезать гипсокартон
Как повесить гипсокартон
Звукоизоляция стен и потолков
• Как обшить стену

Перегородка: как создать раму за 10 шагов

Детали проекта

Навык

3 из 5 Умеренный Зависит от длины стены и количества дверных проемов, в которые необходимо обрамить

Стоимость

От 3 до 4 долларов за 8-футовую шпильку (из ели или пихты), плюс от 6 до 10 долларов за гвозди

Расчетное время

От 4 до 6 часов (чтобы обрамить 8-футовую стену с одним дверным проемом)

На каждую реконструкцию, которая включает в себя снос стены, есть другая, требующая ее возведения.«Если вы ремонтируете чердак, добавляете кладовку или домашний офис, вам понадобится дополнительная стена или две», — говорит генеральный подрядчик This Old House Том Сильва.

Построение простой перегородки — каркасной стены, которая разделяет внутреннее пространство без какой-либо нагрузки — является прекрасным введением в основы домашнего строительства. В этом проекте используются те же принципы и компоненты, которые используются при строительстве любого каркасного дома: 2x бруса правильно расставлены и прибиты гвоздями, затем установлен отвес.

Думайте об этом как о столярных изделиях каркаса 101. Несмотря на то, что вся эта работа в конечном итоге закопана в гипсокартон, ярлыки приводят к неприятностям. Обрамление с использованием хороших материалов и умных технологий закладывает основу для всего, что будет дальше: гладкие стены, идеально подогнанные столешницы и двери, которые распахиваются, но не заедают.

Как построить перегородку

1. Обзор сборки перегородки

2. Разложите деревянную перегородку

Фото Дэвида Кармака
  • Отметьте потолок на расстоянии 3 дюймов от одной стены, где перегородка будет примыкать к ней.От этой отметки опустите отвес и отметьте пол. Повторите то же самое на другом конце перегородки.
  • Измерьте расстояние от каждой отметки пола до примыкающей стены. Если это не 3 дюйма, то эта примыкающая стена не отвесная. Запишите разницу между верхним и нижним измерениями на каждом конце для шага 3.
  • Используя отметки в качестве ориентира, проведите мелом линию на полу и потолке. Измерьте меловые линии, чтобы определить длину подошвы и верхней пластины. Разрезать тарелки.
  • Если планируется дверной проем, добавьте 2 дюйма к ширине и высоте двери, чтобы определить размеры ее грубого проема.
  • Отрежьте две шпильки домкрата на 1 1/2 дюйма короче приблизительной высоты проема. Отрежьте две части заголовка на 3 дюйма длиннее, чем ширина проема.

3. Отметьте пластины

Фото Дэвида Кармака
  • Положите пластины лицом к лицу. Если стены неровные, расставьте плиты в шахматном порядке по разнице в измерениях отвеса, указанных в Шаге 1. Отметьте места шпилек на расстоянии 15 1/4 дюйма от конца пластины, затем через каждые 16 дюймов.
  • Приложить жатку к подошве в дверном проеме; отметьте каждый конец на пластине. Нарисуйте еще одну линию на расстоянии 1,5 дюйма от первой. Нарисуйте «X» между каждой парой линий, показывая расположение шипов короля.
  • Снимите заголовок. Нарисуйте параллельные линии на расстоянии 1 1/2 дюйма от заголовка. Нарисуйте букву «О» между каждой парой шпилек для домкратов. Перенесите линии на верхнюю пластину.
  • На первой стойке проведите линию через обе пластины. Отойдите от конца, проведя линию на расстоянии 1,5 дюйма от первого. Повторите эти действия для каждой отметки, чтобы указать расположение шпилек.
  • Установите жатку на верхнюю пластину между положениями штифтов. Перенесите линии с верхней пластины на жатку, показывающие, где идут поврежденные шпильки.

4. Измерьте шпильки

  • Чтобы определить длину стойки, сложите два блока 2×4 лицом к лицу на линии разметки пола и измерьте до линии разметки потолка. Эти блоки представляют собой совокупную толщину подошвы и верхней пластины.
  • Произведите измерения на любом конце перегородки и в трех точках между ними.

5. Отрежьте шпильки

Фото Дэвида Кармака
  • Подсчитайте количество шестигранных и обычных шпилек, отмеченных на пластине, и отрежьте их все до минимального размера, используя портативную циркулярную пилу и Speed ​​Square.
  • Кроме того, обрежьте все калеки, включая те два, которые лежат напротив шипов-цапф, до длины: длина шипа-цапфы минус длина домкрата минус толщина перемычки.

6. Соберите детали

Фото Дэвида Кармака
  • Положите все детали на край и на пол. Совместите концы шпилек с отметками на подошве и верхней пластине. Совместите концы калек с верхней пластиной и заголовком.
  • Следуйте последовательности сборки, показанной на рисунке под Шагом 1. Начните с компонентов дверного проема; закончить с общими шпильками.
  • Сначала соедините детали под прямым углом друг к другу, забив два гвоздя 16d бок о бок через лицевую сторону одной детали и в конец соседней детали.
  • Для соединений лицом к лицу (от шпилек до королей, головок) используйте гвозди 10d, вбитые через каждые 12–16 дюймов по зигзагообразной схеме.

Наконечник: Для ненесущей стены шпильки домкратов можно собирать вместе из обрезков 2×4, пока они полностью не заполнят зазор между подошвой и нижней частью коллектора.

7. Наклоните перегородку вверх

Фото Дэвида Кармака
  • Когда все части будут скреплены вместе, наклоните стену так, чтобы лицевой край верхней пластины оказался рядом с линией на потолке. При необходимости попросите кого-нибудь помочь вам поднять перегородку на место.
  • Если посадка тугая, используйте кувалду и деревянный «брусок», чтобы постучать по краю подошвы так, чтобы он совместился с меловой линией на полу.Если перегородка проходит перпендикулярно балкам потолка, вбейте один гвоздь 16d через верхнюю пластину в каждую балку.
  • Если перегородка проходит непосредственно под балкой, забейте ее гвоздями через верхнюю пластину в каждом отсеке для стоек. Если верхняя пластина приземлится между балками, прибейте ее к блокировке.

8. Проверьте перегородку на наличие отвеса

Фото Дэвида Кармака
  • Перед тем, как забивать гвозди, используйте 4-футовый уровень, чтобы проверить, что края и поверхности гвоздей расположены отвесно (идеально вертикально).Если необходима регулировка, переместите уровень и молотком постучите по перегородке, чтобы она встала на место. Затем используйте уровень, чтобы еще раз проверить отвес.
  • Если вы обнаружите места, где верхняя пластина не плотно прилегает к потолку, вставьте тонкие деревянные прокладки под подошву в соответствующих местах стойки, чтобы закрыть зазор наверху.

9. Закрепите перегородку

Фото Дэвида Кармака
  • Закрепите подошву подошвы (кроме дверного проема), забив по одному гвоздю 16d в каждую балку пола.Если стена находится на одной линии с балкой, забейте один гвоздь 10d через пластину в каждом отсеке для стойки и в черный пол. (На бетонных плитах просверлите подошву подошвы в бетон, затем забейте пружинные штыри, шурупы или гвозди, вырезанные из камня.)
  • Забейте концевые шпильки гвоздями 16d через каждые 12–16 дюймов в шпильки или блокировку примыкающей стены.
  • После того, как стена закреплена, вырежьте подошву из дверного проема с помощью ручной пилы. Обрежьте его заподлицо с каждой шпилькой домкрата, не выпиливая черновой пол.
  • Чтобы противостоять силе хлопающих дверей, зажмите каждый конец только что обрезанной пластины под шпильки домкрата двумя гвоздями 10d.

10. Блокировка зигзага

Фото Дэвида Кармака

В большинстве случаев перегородка, построенная из 2×4 на 16-дюймовых центрах, обеспечивает достаточную прочность, но когда Том обрамляет любую стену высотой более 8 футов (или ту, которая несет нагрузку), он часто добавляет блокировку.Эти короткие бруски, прибитые между стойками примерно на полпути к стене, «помогают держать стойки прямо и, таким образом, добавляют целостности стене и делают ее более жесткой».

Для этой цели он предпочитает «елочку», названную так из-за ее характерного зигзагообразного рисунка, который он обычно обнаруживает в старых домах с гвоздиками, которые занимают целые два этажа. (Блокировка установленного края вверх и заподлицо с краями стоек служит другой цели: обеспечить прочную основу для крепления панелей или раковин на опорах.)

Том устанавливает эту блокировку после того, как стена будет поднята на место. Сначала он делает параллельные надрезы под углом 15 градусов кусками 2х4, чтобы концы плотно прилегали к двум граням шпилек в каждом отсеке.

Затем двумя гвоздями 16d он ногтями на ногах проходит через поверхность каждой шпильки в блокировку; следующую часть он поворачивает на 180 градусов относительно первой и прибивает блок ногтями так, чтобы один конец совпадал с ближним концом первой части. Так продолжается до тех пор, пока не будут заполнены все отсеки. Тогда стена готова для гипсокартона.

«Это быстро, дешево и отлично работает», — говорит он об этом. «Что может быть лучше, чем это?»


Инструменты

Строительство и подъем наружных стен

В предыдущих двух выпусках JLC я написал статьи, описывающие процессы привязки линий разметки для внешних стен («Линии разметки для внешних стен», апрель / 16) и разметки пластин для внешних стен («Разметка для наружных стен» Обрамление », / 16 мая). Пришло время построить эти стены.

Изготовление префреймов

Тим Улер в своей превосходной статье «Эффективное фрейминг» (16 марта) отметил, что «высококачественное изготовление рамы и изготовление происходит благодаря хорошей организации и планированию», и я не мог согласиться с большим согласием.Как и в случае с бригадой Тима, у нас есть иерархия бригад с одним «начальником бригады» или ведущим плотником, который отвечает за все. В нашей бригаде ведущий плотник работал с опытным ассистентом, занимавшимся версткой. После того, как макет был закончен, оба плотника немедленно подключились, чтобы помочь остальной бригаде завершить работы по изготовлению предварительного каркаса.

Этот основной список всех частей каркаса дома взят из планов. Рабочие используют этот список для составления собственных списков всех частей, за создание которых они несут ответственность.

Каждый член нашей команды имеет доступ к планам, но вместо того, чтобы работать непосредственно с несколькими наборами планов, мы предпочитаем составить общий список всех частей, которые необходимо построить. Затем каждый член экипажа копирует список всех частей, которые он делает. В списке указано количество и длина каждого элемента каркаса, который будет использоваться для строительства стен.

Все заголовки строятся до начала облицовки стен. Для стен 2×6 коллекторы изготавливаются из трех слоев двухслойного материала со слоем 1-дюймового пенопласта.Здесь член экипажа складирует материал перед тем, как склеить его.

Обычно все заголовки делает один человек. В отличие от наших коллег с Западного побережья, у которых есть доступ к более толстым материалам, таким как 6×8, мы изготавливаем наши коллекторы из наплавленных слоев в зависимости от толщины стенового каркаса. Для каркаса 2×6 коллекторы изготавливаются из трех слоев двухслойного материала и слоя твердой пенопластовой изоляции толщиной 1 дюйм. По мере сборки каждого заголовка член бригады записывает длину заголовка, складывает его с другими, имеющими такую ​​же длину, а затем вычеркивает его из своего списка.

Станция разделочной пилы позволяет быстро распиливать калеки и подоконники. Упор прикрепляется к столу станции для выполнения повторяющихся резов. По мере того, как каждый кусок разрезается по длине, на нем указывается размер и его название. Затем он складывается в стопку с другими совпадающими частями и вычеркивается из списка.

В другом месте строительной площадки другой член бригады режет пороги и наносит вред.Калека — это короткие гвоздики, которые при необходимости заполняют обрамление под подоконниками и над колпаками. У каждого оконного грубого проема есть подоконники и калеки своего размера, и в большинстве случаев в доме много окон одинакового размера. Член бригады, отвечающий за резку этих кусков, работает на станке по раскрою пилы, где он может использовать остановку для выполнения повторяющихся резов. Работая со списком, он разрезает, маркирует и складывает куски в стопки в соответствии с их длиной и функцией.

Обрезав домкраты (триммеры), член бригады прибивает их к шипам во всю длину.

Вырезаем все домкраты (триммеры) для оконных и дверных проемов. Они прибиваются к гвоздикам во всю длину, а затем складываются в стопку. Как правило, мы делаем всю сборную конструкцию, необходимую для предписывающих ветровых норм, во время сборки стен. Также предварительно собираем уголки. Мы делаем наши углы U-образными из трех уголков 2×6, с прибитыми к каждому концу обрезками 2×6, чтобы буква «U» была правильно разложена. Из-за того, что в этом доме много пробежек, мы сделали в общей сложности 10 углов для стен первого этажа.Опоры перегородок L-образной формы также предварительно собираются и штабелируются.

Углы предварительно собраны в U-образной форме с прибитыми гвоздями кусками лома, чтобы ножки U-образной формы были раздвинуты, в то время как каркас стены прибивается вместе гвоздями.

В большинстве домов, которые мы строим, используются стенные шпильки, которые поставляются нашим поставщиком пиломатериалов на длину 92 5/8 дюйма. Такая длина делает внутренние стены подходящей высотой для двух листов гипсокартона без необходимости разрезать их на узкую полоску. Использование предварительно нарезанных шпилек не только экономит время, которое потребовалось бы для распиливания досок до нужной длины, но и избавляет от тонны отходов древесины.Исключением являются такие области, как гараж, где стены построены на стенке ствола, а не на обшитом настиле. Точная длина этих шипов определяется на месте, и их необходимо вырезать по индивидуальному заказу. Для таких шпилек вырезаем выкройку с прибитым на одном конце упором. Член бригады, отрезающий гвоздики, затем просто вставляет упор в конец ложи, рисует линию и отрезает доску нужной длины.

Шпильки для стен дома предварительно вырезаны от поставщика пиломатериалов.Но для таких помещений, как гараж, шипы нужно вырезать по индивидуальному заказу. Здесь член бригады использует шаблон с ограничителем на одном конце, чтобы разметить длину перед резкой. С учетом подъема и спуска, взятых из планов, лестницы строятся заранее и устанавливаются, когда будет завершено обрамление террасы. Прочные лестницы позволяют рабочим перемещаться между этажами во время строительства безопаснее и эффективнее.

Большинство возводимых нами домов многоэтажные и построены на глубоком заливном фундаменте подвала.Прочные и безопасные лестницы помогают строителям работать намного быстрее и эффективнее, поэтому обычно мы строим лестницу в рамках подготовительных работ. Даже если подрядчик потребовал изготовить индивидуальную лестницу, мы строим и устанавливаем временные лестницы, чтобы члены бригады могли быстро и безопасно перемещаться между уровнями. По плану легко определить подъем и спуск, и после того, как сделана узорная коса, плотник обычно может построить лестницу менее чем за полчаса.

Когда все детали каркаса сделаны, пора убрать прихватки, скреплявшие пары пластин.Нижняя пластина прикреплена к линии разметки, а концы установлены точно там, где они должны быть.

Сборка каркаса стены

К обеденному перерыву макет был готов, и большинство деталей были вырезаны и готовы к работе. В этот момент один из ведущих плотников начал возводить стены. Первыми стенами, которые мы выбираем для обрамления, являются те, которые доходят до края террасы — в данном случае передняя и задняя стены дома. Торцевые стены помещаются между этими стенами и возводятся после подъема первых стен.Фасад этого дома фактически состоял из трех стен, разделенных короткими переходами. Чтобы работать эффективно, мы собрали все три стены одновременно.

Обрабатывая сразу три стены в передней части дома, член экипажа устанавливает сборки король / домкрат там, где они идут вместе с жаткой нужного размера. Затем он пробирается вниз по стене, прибивая сборки король / валет к нижней пластине.

После удаления прихваток, которые удерживали пластины вместе во время разметки, мы выравниваем край нижней пластины по линии защелкивания, убедившись, что концы находятся на расстоянии 5 1/2 дюймов от линии разметки пересекающейся стены (или даже с макет одной из изгородей).Прихватки удерживают пластину на месте, пока стена строится и поднимается. Затем нижние плиты прикрепляются к палубе каждые 3 фута или около того. Верхние пластины устанавливаются на деку на расстоянии больше, чем расстояние длины стойки, поэтому они не будут мешать во время сборки.

Роу Осборн Затем он запрыгивает на колоду и прибивает заголовки к шипам короля, прижав их к вершине валетов. Дополнительные гвозди прикрепляют жатку к домкратам.

Первыми загруженными элементами обрамления являются комбинации стоек типа «король / домкрат», которые устанавливаются по бокам каждого проема в трех стенах.В зависимости от числа, написанного в проеме, человек, загружающий детали, также берет заголовок нужного размера и устанавливает его в проем. Работая по стенам, прибиваем шпильки к основанию. Затем коллекторы плотно прижимаются к месту, прибиваются к боковой части цапфы и также прикрепляются пальцами к домкрату.

Затем устанавливаются угловые узлы и подкладки перегородок вместе со стойками во всю длину.Снова член экипажа пробирается по стенам, прибивая все эти детали к нижней пластине. Когда все детали во всю длину прибиты к нижней пластине, член экипажа перетаскивает верхнюю пластину и прибивает ее к каркасу.

Далее идут углы, опоры перегородок и полные стойки, и человек, выполняющий погрузку, берет их из соответствующих стопок и устанавливает их на место рядом с отметками разметки.Когда стены нагружены, он прибивает эти части к нижней пластине, работая от одного конца дома к другому. Прибив последний угол, он запрыгивает на палубу, прижимает верхние пластины к каждой из стен и прибивает их по одной.

Далее по оконным проемам распределяются калеки и подоконники. При каждом проеме одна из подоконников ставится напротив плиты, а раскладка калек переносится на подоконник.

На очереди — калека и подоконники для оконных проемов.Один рамщик берет из стопок куски нужного размера и распределяет их по соответствующим отверстиям. Когда они устанавливаются в проемы, член экипажа размещает одну из двух подоконников напротив нижней плиты и переносит раскладку калек с нижней плиты на подоконник (14). Другой подоконник остается в проеме до установки.

С перенесенными макетами вначале прибиваются калеки к днищу, а затем к подоконнику.Второй подоконник прибивает поверх первого, чтобы завершить грубый проем окна. При необходимости нарезаются короткие калеки, чтобы заполнить каркас между верхней пластиной и жаткой. Чтобы выровнять каркас стены, член бригады снимает диагональные измерения от угла к углу и регулирует стену до тех пор, пока эти размеры не совпадут.

К нижней пластине прибиты калеки.Затем, выстраивая калеки по перенесенным линиям раскладки, прибиваем их к подоконнику. Второй подоконник завершает обрамление чернового проема. Высота стен этого дома была выбрана таким образом, чтобы между верхом коллектора и верхней пластиной также требовались короткие калеки. Эти короткие кусочки вырезаются из лома и прибиваются к месту на макете.

Квадратная рамка

После того, как каждая стена обрамлена, мы проверяем ее квадратность. Мы измеряем по диагонали от угла к углу и регулируем стену, перемещая верхнюю пластину (вместе с остальной частью каркаса) в одном или другом направлении.Для этого шага наши измерения должны быть абсолютно одинаковыми.

Гвозди, проходящие через жатку в палубу, удерживают квадрат стены, пока обшивка прибивается.

Когда стена имеет идеальную квадратную форму, мы продираемся сквозь оконную перегородку, чтобы удерживать стену на месте, пока ее обшивают. Одной закрепки достаточно для более коротких стен, но мы можем закрепить стену в двух или трех местах для более длинных стен. Эти прихваты нужно убрать перед тем, как поднимать стены.

Последний каркас, устанавливаемый перед обшивкой, — это вторая верхняя пластина. Обратите внимание, что он удерживается шириной 2×6, чтобы прикрепить его к верхней плите соседней стены.

После создания квадрата каждой стены прибиваем вторую верхнюю пластину. Эта вторая пластина накладывается от стены на стену, чтобы связать стены вместе. В зависимости от конфигурации стены, мы либо удерживаем верхнюю пластину на ширине каркаса стены (в данном случае 5 1/2 дюймов), либо оставляем более длинную секцию, которая устанавливается позже и простирается над концом соседней стены. .

Этот дом был построен в районе с сильным ветром, и согласно планам обшивка должна быть установлена ​​вертикально для обеспечения прочности на сдвиг. В планах конкретное размещение листов фанеры. Как правило, планы требуют, чтобы полные листы перекрывали проемы, когда это возможно, и начинать хотя бы один отсек для стоек от конца стены. Рваные полосы заполняют концы. Обычно мы доводим обшивку до верхнего края второй верхней пластины, если в планах не требуется иная стратегия. Если есть второй этаж, мы используем металлические ремни для перемычки обшивки между двумя этажами, чтобы обеспечить сопротивление поднятию.

Обшивка этого дома должна была быть установлена ​​в соответствии с разработанным планом с учетом сильного ветра. Здесь уголки листов фанеры приклеиваются к каркасу. После того, как оболочка прикреплена, врезной фрезер с фрезой заподлицо с подшипниками вырезает грубые отверстия. Затем обшивка прибивается гвоздями по графику.

Укладываем панели обшивки по одной на каркас стены и прибиваем к каркасу гвоздями по углам. Когда вся обшивка приклеена на место, вырезаем проемы для окон. Мы обнаружили, что самый быстрый способ вырезать отверстия — это использовать фрезу заподлицо с направляющими подшипника в фрезерном станке для тяжелых условий эксплуатации. Мы просто продеваем сверло в оболочку, а затем фрезеруем отверстие, позволяя подшипнику перемещаться по обрамлению чернового отверстия.

Когда прорезаны оконные и дверные проемы, идем назад и прибиваем обшивку.В соответствии с правилами защиты от сильных ветров мы забиваем гвозди на 4 дюйма по центру для крепления по периметру (включая все отверстия) и на 6 дюймов по центру в поле. Обшивка должна расширяться вниз, чтобы покрывать каркас настила, когда стены стоят, поэтому мы обрезаем лишнюю обшивку по нижнему краю.

Поднимите и закрепите стены

Перед подъемом у нас есть настенные распорки и лазерный уровень. Последнее, что мы делаем перед подъемом стен, — это убираем гвозди, которые мы использовали, чтобы удерживать квадрат стены.Вы очень быстро узнаете, если что-то пропустили.

Скоординированные усилия экипажа позволяют быстро и легко поднимать большинство стен. Телескопический погрузчик можно использовать для подъема самых тяжелых стен.

Для большинства стен, которые мы строим, бригада из четырех человек обеспечивает достаточную подъемную силу, чтобы поднять их на место. Большинство стен достаточно легкие, чтобы вы могли вбить в пластину коготь молотка и приподнять ее, чтобы зацепиться за нее. Для более длинных и тяжелых стен мы подкладываем блоки под плиты, чтобы добиться наилучшего стартового сцепления.В редких случаях мы используем телескопический погрузчик, чтобы поднять большие тяжелые стены, например, высокую стену с фронтоном. Скоординированное усилие устанавливает стену в вертикальное положение всего за несколько секунд.

После того, как стены будут подняты, команда проверяет, чтобы нижняя плита была на уровне линии разметки, прежде чем прибивать ее к палубе. В основание каждой шпильки забивают по два гвоздя.

После того, как стена будет поднята, мы проверяем, чтобы нижняя пластина находилась прямо на привязанной линии разметки. Если его нужно сдвинуть или выдвинуть, обычно достаточно убедительного постукивания кувалдой.В этот момент нижняя пластина прибивается к палубе двумя гвоздями у основания каждой стойки. (Некоторые бригады не так осторожны, когда забивают эти гвозди, и многие электрики или сантехники проклинают бригад по установке каркаса после того, как ударили гвоздь во время сверления отверстия в пластине в середине отсека для гвоздей.)

Когда стены стоят, а нижняя пластина прибита к палубе, член экипажа удерживает стену устойчиво, пока прикреплены регулируемые распорки. Лазерный уровень на нижней пластине используется для измерения отвеса стены.

Пока один или два члена бригады держат стену в вертикальном положении, другие быстро прикрепляют скобы. Существует множество способов крепления стен, в том числе пружинные распорки и ножничные распорки с использованием древесины, имеющейся на месте. Мы предпочитаем использовать регулируемые металлические распорки от Proctor (proctorwalljacks.com), которые крепятся к верхней пластине и наклоняются назад к палубе. Приблизив стену к отвесу на глаз, прибиваем нижнюю часть распорки к каркасу пола. Затем мы устанавливаем лазерный уровень на нижнюю пластину и регулируем скобу, пока стена не станет абсолютно отвесной.Мы ставим по одной скобе каждые 4-6 футов.

Важно, чтобы распорки были прибиты к балкам перекрытия (а не только к настилу) для максимальной прочности. Это легко сделать для стен, идущих перпендикулярно балкам. Если стена параллельна балкам, мы прибиваем обрезки шириной 2х2 к двум балкам пола, а затем прикрепляем к ним нижнюю часть распорки.

Маленькие стены обшивают позже

Меньшие стены без отверстий не нужно строить и поднимать, как только что описанные стены.Обычно их проще построить на палубе рядом с их конечным местоположением. Затем один человек может поднять их и поставить на место. Небольшие стены в передней части дома помогают связать три беговых дорожки вместе. Имея только стойки и углы, эти стены соединяются и быстро встают на место.

Небольшие стены можно оформить без обшивки, поэтому они будут намного легче. Один человек может построить эти стены в ближайшем свободном пространстве на палубе, а затем сдвинуть стену на свое место.

Поскольку концы этих коротких стен заходят на соседние стены, их легче построить без обшивки.Позже член экипажа обходит дом, заполняя все недостающие места.

Чтобы прибить угловое пересечение между двумя стенами, всегда вбивают гвозди через последнюю стойку на стене и в угловой узел соседней стены. Мы стараемся, чтобы плоскость стены равномерно проходила через конец соседней стены, поэтому мы используем ногти на ногах, чтобы выровнять стойки в углу.

Специальная стратегия для гаража

К концу первого дня наша бригада из четырех человек построила все стены, кроме одной.На следующий день большая часть команды отправилась на работу в гараж, а один из членов команды закончил строить последнюю стену.

Из-за стенок ствола гаража нет ровного места, на котором можно было бы построить стену. Вместо этого бригада укладывает промежуточные доски, чтобы поддержать верхнюю плиту, и устанавливает нижнюю плиту на блоки рядом с грязевыми отливами.

Гараж представлял собой уникальную проблему, потому что стены располагались поверх стен ствола — не было плоской поверхности, на которой можно было бы построить стену. В таких случаях мы создаем временную опору для стены, устанавливая опорные доски поверх штабелей из двухэтажного лома.Верхняя плита лежит поверх этой опоры, а блоки на верхней части стенки ствола рядом с грязевиками поддерживают нижнюю плиту.

Чтобы скрепить стену гаража отвесом, 2 штанги прибивают вместе, чтобы сформировать длинную диагональную скобу, которая простирается до каркаса на другой стороне гаража.

Стена строится в той же последовательности: сначала выполняются сборки король / домкрат и полноразмерные стойки, а затем добавляются детали проема. Стена квадратная, обшита и приподнята, как и раньше, но на этот раз нет места для крепления металлических скоб.Вместо этого мы используем 2-х стороннюю подпорку для стены. Гараж на две машины был шире самого длинного каркаса, который у нас был, поэтому мы соединили две доски вместе, чтобы охватить поперек гаража по диагонали для распорки. При спокойном ветре одной распорки хватило, чтобы удерживать стену, пока не будут построены другие стены гаража, которые затем эффективно укрепили концы первой стены гаража.

Несущая стена

Несущая стена 2х4 посередине дома была последней стеной, которая была построена вместе с внешними стенами первого этажа.Для этой стены не потребовалось никакой обшивки, поэтому она была довольно легкой. Благодаря весовому коэффициенту эта стена может быть построена в любом месте, где есть достаточно места на палубе, а затем поднята и сдвинута до ее линии разметки. Как только он встанет на место, мы прибиваем нижнюю пластину и прибиваем концевую шпильку к пересекающейся стене.

Несущая стена не имеет обшивки, поэтому диагональная распорка прибивается из угла в угол, чтобы удерживать квадрат стены и отвес.

Мы укрепляем стену по отвесу, как и раньше, но на данный момент мы еще не выровняли несущую стену, чтобы ее концы были отвесными.Для этого мы сначала прикрепляем металлическую скобу к пересекающейся стене и втягиваем ее внутрь или наружу, пока она не станет отвесной. Это, в свою очередь, делает несущую стену квадратной, а конец стены отвесным. Затем прибиваем по диагонали 2-х, чтобы стена оставалась ровной и ровной.

С опытной бригадой кадрирования многие задачи выполняются одновременно, и члены бригады знают, что нужно перейти к следующему пункту в списке. Таким образом, пока два члена бригады работают на несущей стене, один член бригады прыгает, заполняя оставшуюся часть сдвоенной верхней плиты, а другой устанавливает секции обшивки, которые были оставлены во время строительства стены.У этого человека также есть задача найти гвозди, которые могли не попасть в цель, и отколоть их изнутри. Заблудшие гвозди не только опасны для людей, которые работают в отсеках для гвоздей, но они также являются сигналом инспектора о том, что обшивка может быть неправильно прибита в этом месте. Этот рамщик возвращается и повторно прибивает любые области, где гвозди пропущены, и следит за тем, чтобы каждая панель обшивки была полностью прибита гвоздями.

После завершения обрамления и обшивки стен бригада выпрямляет стены.Один человек смотрит вниз на верхнюю пластину, а другой поворачивает скобы, чтобы отрегулировать их до тех пор, пока она не станет идеально ровной.

Выравнивание стен

Последняя задача перед тем, как мы сможем приступить к обрамлению второго этажа, — это выпрямление стен. Раньше мы создавали сложные струны и блоки, но у нас возникали проблемы из-за неровностей материала. Несмотря на все наши усилия, всегда были места, где стены не были полностью прямыми, и казалось, что струны всегда мешают, пока продолжается обрамление.Мы обнаружили, что лучше всего выровнять стену на глаз.

Вот где действительно сияют регулируемые подтяжки. Один из членов экипажа стоит на лестнице и смотрит вниз на край верхней пластины, а второй член экипажа буквально набирает номер в стенах, поворачивая регулировочный винт, чтобы выполнить микрокоррекцию на каждой распорке (29). Установив распорки через каждые 4 фута, мы обычно можем очень быстро сделать большинство стен идеально ровными. В тех редких случаях, когда стена прогибается внутрь или наружу между скобами, мы либо перемещаем скобки в проблемные места, либо просто добавляем еще одну скобу.Эти распорки обычно остаются на месте до тех пор, пока не будет обрамлен настил второго этажа.

Фото Роу Осборн

Мэтью Андерсон — владелец Anderson Framing and Remodeling, строительной компании, базирующейся в Ист-Сандвиче, штат Массачусетс.

Построить стену с дверью за 3 простых шага

Делаете дополнение? Отделка подвала? Строите сарай? В таком случае вам, вероятно, потребуется построить стену хотя бы с одной дверью.От пиломатериалов и оборудования до электроинструментов и аккумуляторных инструментов — вот что вам нужно знать, чтобы сделать это так просто, как 1, 2, 3!

1.) Измерение и планирование

Во-первых, проверьте местные строительные нормы и правила, чтобы убедиться в их соответствии.

Измерьте длину новой стены. Также измерьте высоту потолка (если он уже установлен) в нескольких местах по длине стены. Часто высота потолка может немного отличаться по длине комнаты. Найдите самое короткое расстояние от пола до потолка и соберите новый каркас на этой высоте.

Определите количество стоек, необходимых для строительства стены, разделив полученную длину на 16 дюймов. Добавьте две дополнительные шпильки для «концевых шпилек». Если размер вашего потолка составляет 8 футов или меньше, вы можете использовать 8-футовую древесину для шпилек. Если высота превышает 8 футов, используйте 10-футовую древесину для шпилек. Измерьте длину стены, чтобы выбрать доски для верхней и нижней плиты. Доступны доски два на четыре длиной от 8 футов до более 20 футов, поэтому выбирайте доски немного длиннее, чем длина, чтобы вы могли обрезать их до нужного размера.

Поскольку вы добавляете дверь, вам также необходимо учитывать дверную коробку. Дверная коробка будет состоять из двух королевских шпилек, которые проходят по всей высоте стенной коробки; две триммерные шпильки (или шпильки), которые помещаются внутрь королевских шпилек и имеют ту же высоту, что и дверная коробка; и горизонтальный коллектор в верхней части двери, сохраняющий структурную целостность.

2.) Постройте каркас

Отрежьте верхнюю и нижнюю пластины до измеренной длины новой стены.Измерьте самый короткий потолок, вычтите толщину двух пластин и отрежьте все стойки до этой длины. Рассчитайте расположение любого дверного проема и отрежьте домкрат и подрезайте шпильки нужной длины. Вырежьте заголовок и приготовьте его, когда будете разрабатывать остальную часть каркаса стены.

Гораздо проще установить каркас стены на полу, а затем повернуть его на место. Это называется подъемно-поворотной конструкцией.

Постройте каркас из бруса, лежащего на краю, на полу рядом с тем местом, где он будет возведен.Начните с того, что положите верхнюю и нижнюю пластины рядом и измерьте, начиная с одного конца. Отметьте обе пластины одновременно через каждые 16 дюймов по их длине для шпилек. Затем отметьте место для дверного проема. (Примечание. Для устойчивости необходимо построить раму для двери с установленной нижней пластиной. После завершения строительства пластину можно вырезать.)

Разделите пластины и уложите предварительно нарезанные шпильки между ними так, чтобы центры совмещаются с каждой меткой. Используйте гвоздь для обрамления, чтобы прикрепить элементы каркаса для создания стены.Забейте подоконник и перемычку в шпильки для более прочных соединений. Вырежьте и смонтируйте остальные компоненты стены, убедившись, что расстояние между стойками триммера соответствует дверной коробке. Прибейте цапфы на место, затем прибейте шпильки триммера https://www.acmetools.com/shop/tools/pneumatic-nailers к цапфам и прикрепите жатку.

При строительстве стены на бетонном полу, например в подвале используйте пиломатериал, обработанный под давлением, для любой части каркаса, которая будет контактировать с бетоном.В подоконнике необходимо предварительно просверлить отверстия для анкерных болтов, которыми стена крепится к бетону.

3.) Расположите и прикрепите стену

Наклоните готовую раму вертикально и сдвиньте ее в сторону. Проведите на полу прямую линию мелом, чтобы обозначить желаемое положение стены. Используйте длинный уровень и карандаш, чтобы продлить линию до стены. Если новая стена будет крепиться к стене с каркасом, убедитесь, что она будет установлена ​​на стойке. Если он крепится к стене из бетонных блоков, расположите стену так, чтобы она совпадала с серединой блоков.

Установите стену на место. Установите новую раму по отвесу и под прямым углом, используя уровень, прижатый к краю шпилек. Постучите по пластинам так или иначе, пока они не совпадут с метками, а все шпильки не станут вертикальными. Если какая-либо точка вдоль нового каркаса стены не прилегает плотно из-за разницы в высоте потолка, используйте деревянные прокладки, вбитые под нижнюю пластину, чтобы затянуть прилегание.

Используйте гвоздодер для обрамления, чтобы прикрепить стену к полу перед прикреплением к другим стенам. Чтобы прикрепить стену к бетонному полу, просверлите сверлом с каменной коронкой пилотное отверстие в подоконнике, обработанном давлением, и в полу.Используйте молоток, чтобы забить 2-1 / 2 ″ каменные гвозди через пилотные отверстия и в пол.

Прибейте каркас стены к стене с обеих сторон. При креплении к стене из бетонных блоков просверлите пилотные отверстия и прибейте гвоздями в центре бетонных блоков, где блоки являются самыми прочными. Не забивайте швы между блоками; это небезопасно. При креплении к стене с деревянным каркасом обязательно прибейте гвоздь к стойке.

После установки рамы обрежьте нижнюю пластину, чтобы установить новую дверь.Используйте ножовку, чтобы разрезать пластину 2 × 4 рядом со стойками триммера. Защитите пол от полотна пилы обрезком фанеры или подобным тонким материалом. Отрежьте пластину, остановившись примерно на 1/8 дюйма от пола, и используйте долото и молоток, чтобы закончить работу.

Ознакомьтесь с нашими публикациями по теме

Стена для скалолазания своими руками — тренажерный зал

Нет более эффективного способа улучшить свое скалолазание, чем иметь собственную стенку для боулдеринга дома.Стена имитирует скалолазание лучше, чем любая другая форма тренировок, плюс она позволяет вам работать над техникой, пока вы становитесь сильнее. Боулдеринг — это фантастическая тренировка для всего тела, но, что более важно, это очень весело.

Стена для боулдеринга строится почти так же, как и дом с деревянным каркасом: отдельные стены формируются из деревянного каркаса, прикрепленного к существующей конструкции (например, стене гаража) или поддерживаемого собственной конструкцией, затем каркас обшит фанерой, создавая лазание по поверхности.

Если вы знакомы с основными методами строительства, построить стену самостоятельно будет несложно. Однако, если вам неудобно управлять циркулярной пилой или у вас просто нет времени или желания пустить в ход опилки, этот буклет предоставит вам всю информацию, необходимую для проектирования и планирования стены вашей мечты. Затем вы можете нанять плотника, который возьмет на себя строительство.

Дизайн

Если у вас нет большого опыта лазания по внутренним стенам, попробуйте посетить как можно больше различных тренажерных залов и домашних стен, прежде чем создавать свою собственную стену.Попробуйте записать некоторые базовые измерения с понравившихся стен. Чем больше у вас опыта работы с другими стенами, тем легче будет создать свою собственную.

Оцените свое пространство

Посмотрите на пространство, доступное для строительства стены, и решите, как его использовать наиболее эффективно. Обязательно продумайте, для чего еще может понадобиться это пространство. Если это гараж, нужно ли оставлять место для парковки? Это тоже место для хранения вещей? Вы можете спроектировать и расположить углы своей стены так, чтобы они подходили к припаркованной машине и вокруг нее, или вы можете встроить полки в заднюю часть стены для хранения.Если стена находится в помещении, вам нужно сохранить доступ к электрическим розеткам и к задней части стены, чтобы отремонтировать Т-образные гайки после того, как он будет закончен. Убедитесь, что вы учитываете освещение, вентиляцию и доступ на этом этапе. Если вам нужно прикрыть окна или двери, чтобы построить стену, вам нужно будет найти альтернативное освещение, вентиляцию и источники доступа.

Выбирая помещение, помните, что при падении бывает шумно и мел попадает повсюду. Если он находится в помещении, постарайтесь как можно больше изолировать его от жилого пространства, особенно если вы делите жилище с людьми, не занимающимися альпинизмом.Если вы подумываете об установке наружной стены, помните, что вам нужно как-то защитить ее от атмосферных воздействий, и что бы вы ни делали, удержания не прослужат так долго, как внутри.

Решите, как вы будете поддерживать свою стену.

Прикрепление стены к существующей конструкции устранит некоторые поддерживающие распорки и будет легче спроектировать и построить, но заблокирует вас в этом месте. Существующая структура становится частью вашего дизайна. Вы также должны убедиться, что существующая конструкция достаточно прочна, чтобы выдержать дополнительные нагрузки, которые к ней добавит стена для боулдеринга.

ПРИМЕЧАНИЕ: Стены для боулдеринга очень тяжелые. Конструкция, поддерживающая стену, должна быть достаточно прочной, чтобы выдерживать статическую нагрузку (вес самой стены) и временные нагрузки (альпинисты). Только собственный вес составит несколько сотен фунтов. Живые нагрузки зависят не только от веса альпинистов, но и от мгновенных сил, возникающих при подъеме. Эти силы могут в несколько раз превышать вес альпиниста. Опорная система, будь то уже существующая конструкция или построенная специально для стены для боулдеринга, должна быть способна выдерживать максимальные комбинированные нагрузки.Проконсультируйтесь с инженером и будьте абсолютно уверены, что ваша конструкция выдержит нагрузки, которые на нее будут воздействовать.

Отдельно стоящая стена для боулдеринга не повредит существующую конструкцию, и ее будет легче транспортировать, если вам нужно переехать. Отдельно стоящая стена лучше всего подходит, если вы арендуете или у вас нет подходящей уже существующей конструкции, в которую можно было бы закрепить. Строительство отдельно стоящей стены обойдется дороже, чем стационарная стена, и ее сложнее спроектировать. Вы должны взять на себя дополнительную ответственность за проектирование вспомогательной структуры.Будет потеряна вся жесткость, присущая прикреплению стены к жесткой конструкции. Вы должны компенсировать это за счет использования более широких материалов для обрамления и дополнительных распорок.

Построить модель

Теперь, когда вы понимаете пространство, с которым работаете, попробуйте визуализировать основную форму, которую вы хотите, чтобы ваша стена приняла. Представьте, как разные формы, размеры и углы будут выглядеть на месте. Сделайте несколько набросков разных идей, чтобы увидеть, как все это сочетается друг с другом.После того, как вы определились с формой, расположением и ориентацией скалодрома, постройте масштабную модель из картона или пенопласта.

При выборе формы стены учитывайте, что определенные формы и углы имеют тенденцию вызывать схожие движения и ограничивают разнообразие. Горизонтальные крыши и вертикальные стены печально известны тем, что ощущаются одинаково независимо от того, какой зацеп или движение вы пытаетесь наложить на них. Изгибы и сложные формы также могут привести к удушающему однородному лазанию, если вы не будете осторожны. Такие функции выглядят интересно, когда они новые, но быстро надоедают.Плоские выступающие стены под углом от 20 ° до 45 °, кажется, обеспечивают наилучшее разнообразие движений.

Думайте о своей стене как о серии модулей шириной восемь футов. В зависимости от того, сколько места у вас доступно, определите одну или несколько основных форм стен, которые вы хотите включить в свой дизайн. Использование этих модулей шириной 8 футов (1 полный лист фанеры) значительно упростит строительство и обеспечит хороший выход материала, снизив затраты. Поэкспериментируйте, располагая эти основные стены в различных конфигурациях, пока вы не будете удовлетворены результатом.Устанавливая стены, не забывайте оставлять достаточно места, чтобы упасть с любой точки, не задев другую стену.

Для любых стен круче, чем 20 ° или 30 °, план иметь короткую вертикальную панель, кикер в нижней части, чтобы обеспечить достаточное пространство для ног в начале проблем.

Теперь спроектируйте второстепенные стены (или панели), чтобы заполнить пространство между основными стенами, и свяжите их вместе в бесшовную конструкцию для лазания. Если ваши основные стены примыкают друг к другу, вы можете просто сделать треугольные панели, образуя между ними углы 90 °.Если основные стены обращены друг к другу, повернуты по углам или перекидываются через двери, окна или другие конструкции, второстепенным стенам может потребоваться более сложная форма.

Разложите

Перенесите размеры вашей модели на чертеж, затем используйте веревку и кнопки или ленту, чтобы отметить положение всех элементов дизайна в натуральную величину на вашем фактическом изображении. Космос. Подвесьте к потолку отвес, чтобы обозначить границу каждой стены. Учитывайте ширину анкерной конструкции, толщину стоек и толщину фанерной обшивки.Убедитесь, что все подходит. Дважды убедитесь, что все возможные падения или качели не видны, и убедитесь, что все необходимые двери, окна, осветительные приборы и электрические розетки доступны. Вернитесь к предыдущим вопросам и убедитесь, что вы получили те же ответы: будет ли там адекватная вентиляция и свет? Повлияет ли меловая пыль на ваше жилое пространство? А как насчет другого использования этого района? Машина по-прежнему помещается в гараж? Будет ли работать ваш стеллаж?

Убедитесь, что у вас достаточно места, чтобы собрать детали по отдельности, скрепить их и поставить на место.Постарайтесь оставить примерно в два раза больше рабочего пространства, чем потребуется для стены, когда она закончится. Это, конечно, будет зависеть от степени свеса и высоты. Перед установкой стены убедитесь, что у вас достаточно свободного пространства, чтобы она не прижалась к потолку.

Материалы

Вы можете приблизительно оценить стоимость материалов (без учета трюмов или краски) для вашей стены, умножив вдвое количество полных листов фанеры в вашем дизайне на стоимость одного листа.Например, фанера ACX 3/4 дюйма может стоить 42 доллара за лист. Если в вашем дизайне используется 4 листа, ваша смета будет (2 x 4) 42 = 336 долларов. Если бюджет по-прежнему выглядит удовлетворительным, пора использовать габаритный чертеж для составления исчерпывающего списка материалов.

Перед тем, как составить список, вы должны определить необходимые размеры и типы материалов, а также то, как каждый тип материала будет соединяться с другими. Для обшивки используйте фанеру ACX 3/4 дюйма. Это высококачественная наружная фанера. Фанера более низких сортов имеет больше пустот во внутренних слоях, поэтому при подъеме Т-образные гайки вполне можно проткнуть сквозь обшивку.Ничто не тоньше 3/4 дюйма является достаточно прочным, и все производители США держат базовые болты и Т-образные гайки на листе 3/4 дюйма.

Шпильки каркаса будут проходить вертикально через каждые 16 дюймов позади каждой стены, а также сверху и снизу, образуя каркас. Для стены шириной восемь футов потребуется девять стоек (семь вертикальных стоек на расстоянии 16 дюймов друг от друга, а также верхняя и нижняя пластины). По желанию, вертикальные стойки могут быть разнесены на 24 дюйма, а не на 16, что позволит разместить больше Т-образных гаек, но необходимо использовать более широкие стойки, а фанерный лист будет склонен к изгибу.В то время как короткие вертикальные стены могут быть обрамлены шпильками 2 x 4 дюйма, для нависающих стен необходимо использовать более широкие и прочные материалы для обрамления. Требуемый размер материалов каркаса определяется как их пролетом, так и нагрузкой, которую они должны выдерживать. Слегка нависающие стены должны использовать стойки 2 ″ x 6 ″ или 2 ″ x 8 ″, а более крутые стены или те, что выше 8 футов должны использовать стойки 2 ″ x 8 ″ или 2 ″ x 10 ″. Когда вы покупаете обрамляющие шпильки, рассортируйте стопку и выберите самые прямые с наименьшим количеством узлов.

Соберите стену с помощью самонарезающих шурупов для настила, которые держатся лучше и, в случае ошибки, их легче разобрать, чем гвозди.Используйте # 14 х 3-1 / 2 «(или 4-1 / 2», если завинчивания через гипсокартон) винты балок заголовка анкерных пластин или к вашей опорной конструкции, # 12 х 3 «винтов присоединиться к членам кадрирования и #-х 2-дюймовые винты для крепления фанеры к каркасу.

Не используйте шурупы для гипсокартона или закаленные шурупы, которые являются хрупкими и склонными к выходу из строя в этом случае. У вас также должно быть фунт или два гвоздя 16d для временного прихватывания элементов каркаса и для мест, к которым вы не можете добраться с помощью шуруповерта. В зависимости от структуры вашей поддержки и конфигурации, возможно, потребуется множество других материалов.В списке справа вы найдете несколько идей.

Строительство

Здесь мы опишем метод строительства для типичного сценария, но большая часть следующей информации применима к любой конфигурации домашней стены для боулдеринга.

Каркас

Вы должны каркасать каждую стену отдельно. Построить одну раму секции и прикрепить его к опорной конструкции перед сборкой следующей части рамки.Начните с самой большой или самой важной стены и продвигайтесь к самой маленькой или наименее важной. Это позволит вам внести любые необходимые изменения, которые могут потребоваться в пространстве, с минимальной травмой. После того, как каркас основных стен будет установлен, вы соедините их с дополнительными элементами каркаса, чтобы создать второстепенные стены.

Если вы не знакомы с терминологией обрамления, вас не путают термины «шпилька» и «балка». Для наших целей они по сути одинаковы. Технически стойки проходят вертикально в стенах дома, а балки — горизонтально в полу или потолке.Немногие стены для боулдеринга могут быть чисто вертикальными или горизонтальными, поэтому мы меняем термин в зависимости от ситуации. Вы также можете услышать, что эти элементы каркаса называются «стрингерами».

Стены, которые не являются слишком крутыми (скажем, с выступом до 20 °), могут быть поставлены на землю в виде каркаса, а затем подняты на место как единое целое, как и стены дома. Положите на пол верхнюю и нижнюю пластины и две внешние стойки. Измерьте диагональ от противоположных углов и сравните длину обеих диагоналей, чтобы убедиться, что рама квадратная.Отрегулируйте раму до тех пор, пока диагонали не станут равными, и закрепите четыре угла винтами.

Измерьте верхнюю и нижнюю пластины и отметьте места для внутренних шпилек через каждые 16 дюймов. Измерения производите с одной и той же стороны рамки сверху и снизу. Измерьте расстояние от внешней стороны внешней стойки до центра первой внутренней стойки, затем от центра к центру для остальных шпилек. Если ваша стена шире листа фанеры, убедитесь, что лист заканчивается посередине стойки, чтобы у следующего листа было место для крепления к той же стойке.Если вы используете интервал 16 ″ или 24 ″ и правильно выполните измерения, это произойдет автоматически.

Если вы обрамляете вертикальную стену или горизонтальную крышу, концы стоек или балок будут обрезаны прямо поперек или перпендикулярно их длине. Однако, если вы обрамляете нависающую стену, вам нужно будет обрезать стойки под углом, чтобы верхняя и нижняя пластины располагались на земле (или на стене) и прилегали к потолку. Используйте Т-образный скос, чтобы отметить правильный угол, и отрежьте одну шпильку. Проверьте его на соответствие, затем используйте его в качестве шаблона, чтобы одинаково вырезать все остальные шпильки.Поскольку вы отрезали конец шпильки под углом, теперь он будет шире, чем пластина, на которой он крепится. Если стена будет плотно прилегать к земле, совместите переднюю (или наклонную сторону) стойки с передней частью пластины, затем сделайте второй надрез на задней стороне стойки, чтобы она была заподлицо с пластиной.

Пиломатериалы редко бывают прямыми, поэтому посмотрите вниз на каждую стойку, чтобы увидеть, в какую сторону она изгибается. Соберите каркас так, чтобы высокая сторона изгиба (корона) была обращена к задней стороне стены.Установите шпильки на место с помощью обрамляющего квадрата, чтобы убедиться, что каждая шпилька расположена под прямым углом к ​​верхней и нижней пластинам. Еще раз проверьте, что внешний каркас квадратный, и прикрутите все вместе.

Если вы обрамили стену на земле, как описано выше, просто наклоните ее вверх, проверьте, чтобы она была квадратной, и ввинтите верхнюю и нижнюю пластины непосредственно в каждую балку потолка и пола вдоль их пролетов, используя два # 14 шурупов на балку. Открытое обрамление облегчит эту задачу. Однако правила пожарной безопасности требуют, чтобы стеновые панели были установлены на всех внутренних стенах и потолках, поэтому вам, вероятно, потребуется использовать прибор для поиска стоек, чтобы найти элементы каркаса.Стеновые стойки вашего дома обычно расположены по центрам 16 дюймов (т. Е. Расстояние от центральной точки одной стойки до другой), а балки пола или потолка обычно находятся в центре 24 дюйма, поэтому, как только вы найдете первую стойку или балку, она должна быть остальные легко найти.

Поскольку вы будете вкручивать гипсокартон, вы не сможете визуально проверить качество крепления. Убедитесь, что винты плотно вошли и на них имеется сопротивление. Плиты можно прикрепить к бетонным стенам или полу с помощью анкеров для расширения бетона.

Если ваша стена проходит параллельно или под любым углом, кроме перпендикулярного, к балкам потолка, проложите шпалы перпендикулярно балкам, расположив их по центрам 24 ″, поднимая не менее трех балок на каждое спальное место. Затем прикрепите верхнюю пластину стены (или перекладину перекрытия) к шпалам.

Свисающие стены передают свои нагрузки на опорную конструкцию иначе, чем почти вертикальные стены. Они больше похожи на жилые полы, чем на стены. Обрамляйте крутые стены, сначала прикрепив балки перекрытия (эквивалент верхней и нижней пластин) к балкам потолка и стойкам стен.Прикрутите каждую балку коллектора к каждой стойке или балке вдоль ее пролета, используя как минимум два винта № 14 на стойку или балку, как описано ранее в методе верхней и нижней пластины.

Убедитесь, что балки перекрытия расположены ровно и перпендикулярно друг другу, чтобы каркас стены и фанерный лист подходили правильно. Стены, пол или потолок в жилых домах редко бывают идеально квадратными и ровными, поэтому не основывайте свое позиционирование на существующей конструкции. Проверьте относительное положение балок перемычки с помощью уровня и рулетки.

Затем проденьте балки (эквивалент шпилек) между коллектором через каждые 16 дюймов, снова лицевой стороной вверх (или назад) вершиной каждой балки. Прикрепите балки с помощью крючков для балок. Отрежьте короткую плоскую секцию на конце каждой балки, чтобы она опиралась на вешалку.

Покрытие из фанеры

Перед прикреплением фанеры к каркасу необходимо установить Т-образные гайки. Уложите от 3 до 6 панелей на пилы и скрепите их вместе.Листы фанеры ACX имеют стороны «А» и «С», что означает, что одна сторона представляет собой ламинат более высокого качества и имеет меньше пустот или дефектов. Лицом к лицу стороной «А» вверх. Когда панели будут на месте, они будут обращены наружу, чтобы образовалась поверхность для лазания.

Отметьте места, где будут балки, когда панель будет на месте (каждый конец и каждые 16 дюймов). Обычно проще расположить панели горизонтально на каркасе, но если они лучше подходят для конфигурации вашей стены в вертикальной ориентации, обратите на это внимание и отметьте расположение балок соответствующим образом.Вы можете разметить сетку или просверлить отверстия в произвольном порядке. В любом случае не делайте дыр там, где будут балки. Вам понадобится от 100 до 250 T-образных гаек на листе, чем больше, тем лучше. Листы, которые войдут в нижнюю часть стены, займут в основном точки опоры, поэтому вы можете установить меньше Т-образных гаек и свободно использовать винтовые зажимы.

Используйте сверло Форстнера 1/2 дюйма или лопаточное сверло для сверления отверстий под Т-образные гайки. Очень важно, чтобы вы сверлили отверстия прямо. Для вашей ручной дрели доступны недорогие насадки для сверлильного станка, которые обеспечат прямые отверстия.

Если ваш дизайн требует чего-либо, кроме полных листов 4х8 футов, вырежьте необходимые панели по размеру прямо сейчас. Перед установкой Т-образных гаек убедитесь, что вы разрезали панели и проверяли их посадку.

Переверните панели и выбейте все осколки от сверления. Установите Т-образные гайки на стороне «C» (противоположной стороне, на которой вы просверлили отверстия). Забейте Т-образные гайки в отверстия молотком. Убедитесь, что Т-образные гайки установлены прямо. Немного дополнительного времени и осторожности сейчас избавят от огромной головной боли в будущем.

Теперь, когда панели обрезаны по размеру и Т-образные гайки установлены, пора установить панели на каркас. Прикрутите к панелям пару держателей для кувшинов, чтобы они лучше встали на место. Прикрепите панели саморезами # 8 x 2 дюйма, расстояние между которыми составляет около 6 дюймов по всему периметру и вдоль каждой балки или стойки. Убедитесь, что винты входят в центр стойки (т. Е. На 3/4 дюйма от края панели, за исключением тех мест, где панели встречаются, в этом случае на 3/8 дюйма от края).Блокировка 2 ″ x 4 ″ между балками должна располагаться прямо там, где панели встречаются, чтобы у вас было прочное крепление и плотное соединение между панелями.

Краска, подушечки и обслуживание

Покраска

Голая фанера подходит для внутренних стен, но слой краски имеет решающее значение для защиты, если стена находится на открытом воздухе или в помещении. влажная среда. Подойдет любая внешняя краска. Во время процесса заткните Т-образные гайки тройниками для гольфа, чтобы краска не попала на резьбу.

Зона падения

Зона под стеной и вокруг нее должна быть безопасной для падения. Убедитесь, что в этой области нет никаких предметов, о которых вы можете упасть при падении. Никогда не катайтесь по бездорожью по бетону, асфальту, дереву или любой другой твердой поверхности. Падение прямо на незащищенную поверхность может привести к серьезной травме головы или даже смерти. Даже трава и дерн утратят способность поглощать удары при падении из-за износа и погодных условий.Ваша зона падения должна простираться достаточно далеко, чтобы защитить вас от падений с качелей или динамо. Если у вас крутая стена, это может означать, что вам нужно расширить зону падения на несколько ярдов за края стены.

Существует несколько вариантов набивки в зоне падения, включая имеющиеся в продаже подушки для боулдеринга, старые матрасы или несколько слоев коврового покрытия. Как бы вы ни решили подготовить зону падения, вы должны очень серьезно отнестись к ее безопасности. Искусственные зацепы для лазанья регулярно вращаются или ломаются, что приводит к резким неконтролируемым падениям.Вы никогда не должны ставить себя или других в положение, которое может привести к травме в случае неожиданного падения.

Техническое обслуживание

Самая распространенная процедура технического обслуживания, которую вам необходимо выполнить на стенке для боулдеринга, — это затяжка и проверка трюмов. Немедленно удалите все поврежденные или треснувшие зацепки, даже если трещина очень мала. Захваты будут ослабляться с удивительной скоростью и регулярностью, особенно если у вас новая стена, после перепадов температуры или во влажной среде.Вращение или разрыв зацепов могут привести к очень опасным падениям, поэтому важно часто проверять и подтягивать их.

Т-образные гайки иногда вращаются в фанере, имеют поперечную резьбу или снимаются. Если Т-образная гайка прокрутилась или сильно перекрестилась с резьбой, и вы не можете затянуть или ослабить болт, установите монтировку под край держателя и подденьте ее наружу. Затем попробуйте ослабить болт под натяжением. Если это не сработает, вам придется вставить ножовку между опорой и стеной и отрезать болт.Выбейте поврежденную Т-образную гайку с передней стороны стены с помощью болта, затем установите новую, навинтив ее на болт, проходящий через опору (используйте прочную, толстую), и затяните ее на место, затянув болт. . Если фанера сильно повреждена, не используйте отверстие повторно. Если есть лишь незначительные повреждения, вы можете нанести эпоксидную смолу на новую Т-образную гайку или закрепить ее сзади с помощью коротких шурупов, чтобы предотвратить вращение.

Периодически проверяйте болты, винты, соединения и любой другой крепеж на стене на предмет ослабления, износа или повреждений.Обратите внимание на признаки напряжения, такие как расширяющиеся стыки или швы, которые могут указывать на то, что ваша стена требует укрепления или ремонта.

Зацепы для скалолазания

Приобретение

Выбор зацепов для скалолазания — самый важный элемент хорошей домашней стены для боулдеринга. Опоры, вероятно, будут самой дорогой статьей бюджета для вашей стены, поэтому убедитесь, что вы тратите деньги с умом. Когда вы обустраиваете новую стену, наиболее важными факторами являются наличие достаточного количества зацепов и достаточного разнообразия.Позже, по мере того, как вы добавите к существующему выбору, другие критерии станут более важными, но пока сосредоточьтесь на максимальном увеличении своего запаса, покупая доллары, чтобы получить как можно большее разнообразие. Metolius предлагает большие наборы трюмов разных размеров и стилей. Эти пакеты предлагают лучшее соотношение цены и качества для установки новой стены. Когда вы делаете покупки, не забывайте сравнивать размер получаемых удержаний с количеством удержаний. Один производитель может предложить удерживающий набор 50 по той же цене, что и набор удерживания 40 другого производителя, но набор удерживания 50 может быть заполнен меньшими удержаниями.Цены удержания почти полностью зависят от количества материала в удержании, поэтому при сравнении цен убедитесь, что вы учитываете удержания аналогичного размера.

Хорошее практическое правило — иметь по крайней мере одну опору на квадратный фут поверхности стены. Это означает, что на каждый лист фанеры приходится 32 держателя. Когда вы только начинаете, вы можете использовать от 15 до 20 зацепов на лист, но чем больше у вас зацепок, тем веселее и интереснее будет ваша стена. Многие стены дома имеют более 100 опор на лист фанеры.

На данный момент не беспокойтесь о конкретных формах удержания, просто убедитесь, что у вас есть правильное сочетание типов удержания. Основную часть вашего выбора (около 60%) должны составлять зацепы на болтах среднего размера всех возможных стилей (края, карманы, защелки, скосы и т. Д.). Около 20% вашего выбора должны составлять точки опоры. Это могут быть небольшие крепления на болтах или саморезы. Саморезы идеальны для стен из фанеры. Они очень ценны; они будут проходить в местах, где крепления на болтах не подходят, например, перед элементами каркаса или в углах, и их можно сделать тоньше, чем крепления на болтах, поэтому они делают лазание по пластику более техническим и реалистичным.Единственным недостатком является то, что винты несколько менее долговечны, чем болты.

Около 10% вашего выбора должны составлять небольшие поручни. Они будут очень похожи на точки опоры, но немного больше и позитивнее. Опять же, максимизируйте ценность и разнообразие, которые могут предложить шурупы. Большая часть вашего выбора небольшого захвата будет работать как для руки, так и для опоры, поэтому не зацикливайтесь на разнице между двумя стилями. Просто постарайтесь убедиться, что около 30% вашего общего выбора состоит из большого количества небольших зацепок.В зависимости от угла наклона вашей стены и уровня ваших способностей от 10 до 20% вашего выбора должны быть держателями для кувшинов. Metolius предлагает широкий выбор мини-кувшинов. Они отлично подходят для домашних стен, потому что занимают меньше места, чем полноразмерные кувшины, и значительно дешевле. Наконец, обязательно приобретите специальные формы, такие как угловые опоры, низкопрофильные пластины и направляющие, большие откосы и т. Д., Чтобы все было интересно.

Установка

Большинство имеющихся в продаже альпинистских зацепов крепятся винтами с головкой под торцевой ключ 3/8 дюйма.Обычно используются головки трех разных стилей. Каждый стиль работает с разной формой отверстия для болта в трюме. Очень важно использовать болт правильного типа. Самый распространенный стиль — это стандартная торцевая головка. Это самый сильный, но и самый высокий профиль. Для этих болтов требуется шестигранный ключ на 5/16 ″. Низкопрофильные зацепы требуют использования болтов с плоской головкой или полукруглых головок. Плоские головки имеют плоскую вершину и конические стороны, которые соответствуют конической зенковке в трюме.Болты с полукруглой головкой часто используются на тонких опорах без зенковки. Обычно вы можете заменить стандартный болт с головкой под торцевой ключ на полукруглую головку, но он будет выступать дальше и может мешать предполагаемому использованию держателя. Для плоских и плоских головок используется шестигранный ключ на 7/32 дюйма. Никогда не заменяйте головку с головкой под торцевой ключ или головку кнопки в держателе, который был разработан для плоской головки. Это ослабит и, возможно, сломает захват.

Для разных трюмов требуются болты разной длины. Для вашей безопасности крайне важно использовать болт правильной длины.На стене дома, где используется фанера 3/4 дюйма, болт должен выступать из задней части опоры не менее чем на 3/4 дюйма, чтобы полностью войти в резьбу Т-образной гайки. Можно использовать более длинный болт, если за стеной достаточно места, чтобы вы могли полностью его затянуть. Более длинные болты обычно имеют выступ или часть без резьбы за головкой. Убедитесь, что плечо не выходит за заднюю часть захвата, иначе вы не сможете полностью его затянуть.

Большинство производителей включают в свои держатели правильный болт, поэтому нет оправдания использованию неправильного оборудования.

Крепления на саморезы идеальны для стен дома. Эти опоры крепятся к деревянным стенам с помощью саморезов. Поскольку многие винтовые крепления довольно тонкие, они могут быть относительно хрупкими. Лучше всего один раз прикрутить тонкие шурупы и не двигать их. Они настолько низкопрофильные, что обычно не мешают другим зацепкам, поэтому их постоянная установка не представляет большого неудобства. Если для установки шурупов вы используете дрель или шуруповерт, установите сцепление на самое легкое положение. Старайтесь не вбивать шурупы сверлом до упора.Закручивайте их вручную, чтобы не сломать столько зацепок. В дополнение к шурупам рекомендуется использовать строительный клей или эпоксидную смолу. Это значительно увеличит срок службы крошечных саморезов.

Пришло время сделать упор. Купите пару хороших шестигранных ключей с Т-образной рукояткой, чтобы облегчить эту задачу. Нижние панели вашей стены должны содержать в основном опоры для ног. Если вы используете опоры для ног на винтах, убедитесь, что вы прикрепляете их достаточно далеко от существующих отверстий под Т-образные гайки, чтобы они не мешали прикреплению болтов в дальнейшем.Заполните нижние панели как можно большим количеством различных опор для ног, но оставьте несколько отверстий для стартовых кувшинов. У стен для домашнего боулдеринга будет много проблем с сидячим стартом, поэтому вам понадобятся кувшины, расположенные ниже. Хорошо использовать множество подкладок и боковых подтяжек для запуска кувшинов, чтобы они не превратились в огромные точки опоры, как только вы пройдете мимо них. Вы также можете поставить несколько кувшинов в верхней части стены для чистки кувшинов. Очевидно, что для верхней или двух панелей не потребуется никаких опор, поэтому используйте оставшиеся опоры на нижней половине стены.Теперь заполните остальную часть стены оставшимися зацепками. Если у вашей стены несколько углов, вы захотите разместить большую или более положительную фиксацию на более крутых участках и наоборот, но постарайтесь смешать это и сохранить как можно большее разнообразие. Помните, что любой зацеп может быть ориентирован на тягу прямо вниз, вбок, как нижнюю часть или что-то среднее.

Настройка курса

Создание боулдеринговых задач может быть таким же простым, как выбор нескольких зацепок наугад и перетягивание между ними, но чем больше вы будете думать о разработке своих задач, тем веселее они будут.Старайтесь использовать как можно больше разнообразных приемов; не бойтесь включать в свои задачи боковые или даже нисходящие движения. Думайте о каждой другой хватке как о потенциальном боковом или недоедании (например, не впадайте в общую колею, когда вы тянете только вниз по карманам). Избегайте использования больших опор для ног. Они не помогут вам улучшить технику или развить силу корпуса. Поэкспериментируйте с работой ног, обозначив проблемы как «открытые» (любая хватка за стену может использоваться как опора), «отслеживание» (только определенные опоры для рук могут использоваться как опоры), «только винты» или обозначьте определенные точки опоры для каждого движения.

Вы захотите разработать библиотеку задач, поэтому, когда вы установите хорошую, отметьте ее цветной лентой и запишите начальные и конечные зацепки, количество ходов, цвет ленты, ограничения работы ног и т. книга.

Пора лазать

Когда ваша стена закончена и пьянящие видения выжигания ваших партнеров по скалолазанию с вашей вновь обретенной силой затуманивают ваши суждения, вы захотите запрыгнуть на эту штуку и начать тренироваться как цирковая обезьяна.Будь осторожен! Стены для боулдеринга в домашних условиях настолько удобны, эффективны и интересны в использовании, что могут легко развиться травмы от чрезмерного использования. Всегда тщательно разминайтесь и убедитесь, что вы много отдыхаете между тренировками. Травмы чрезмерного использования часто являются результатом мышечного дисбаланса, поэтому важно также проработать ваши антагонистические мышцы. (Это мышцы, которые не используются при лазании, в основном это мышцы-разгибатели, такие как трицепсы, грудные мышцы, разгибатели пальцев и т. Д.) Выполните несколько отжиманий и отжиманий для груди и трицепсов и используйте Metolius GripSaver Plus, чтобы сбалансировать мышцы. ваших рук, запястий и предплечий.Следуйте этому простому совету, и скоро вы окажетесь на пути к лучшему альпинистскому сезону, который у вас когда-либо был.

Тренируйтесь с умом, безопасно поднимайтесь и получайте удовольствие!

Щелкните здесь, чтобы получить версию для печати (PDF)


Спасибо Indoorclimbing.com за их неоценимый вклад.

© 2004 Metolius Climbing Все права защищены


ГЛОССАРИЙ ТЕРМИНОВ

Фанера ACX: Высококачественная внешняя фанера со стороной «А» и стороной «С»; сторона «А» имеет более качественный ламинат и меньше пустот и дефектов.

Блокировка: Кусок дерева, используемый для заполнения пространства между элементами каркаса для стабилизации соединения.

Бетонный распорный болт: Анкерное устройство с расширяемым гнездом, которое набухает при затягивании в него болта, используется для крепления элементов каркаса к бетону или каменной кладке.

Собственная нагрузка: Нагрузка, создаваемая весом самой стенки для боулдеринга.

Соединитель каркаса: Металлический кронштейн или пластина, используемая для соединения элементов каркаса.Верхняя балка: элемент каркаса, который пересекает и поддерживает концы балок, передавая свой вес на параллельные балки или стойки.

Балка: Одна из серии параллельных балок, используемых для поддержки нагрузок на пол или потолок в доме.

Подвеска балки: Металлический кронштейн, удерживающий конец балки на месте.

Кикер-панель: Короткая вертикальная панель у основания отвесных стен.

Переменная нагрузка: Движущаяся или подвижная внешняя нагрузка на конструкцию.(т. е. нагрузка, создаваемая альпинистом на стену.)

Пластина (верхняя или нижняя): Горизонтальный каркасный элемент, который проходит вдоль верхней или нижней части стены, несущий нагрузку на стойки.

Шпала: Горизонтальный элемент каркаса, укладываемый плоско на самой широкой стороне. Шпилька: один из ряда вертикальных элементов конструкции, который действует как опорный элемент в стене.

Поиск стержней: Устройство, которое обнаруживает элементы каркаса, закрытые стеновой панелью.

Ноготь: Для забивания гвоздей или шурупов под углом через лицевую сторону одного элемента в сторону соседнего элемента

Т-образная гайка: Самозакрепляющийся крепеж, используемый для прикрепления подъемных зазоров к фанерным панелям, состоящий из резьбового рукава и зубцами покровителя пластины.


Также читайте
Посадка без травм: 14 советов по тренировкам, чтобы сохранить пальцы

Как построить подпорную стену

Установить первый (базовый) курс

Выровняйте и выровняйте блоки

Засыпка стеновая и насыпная

Уплотните подпорную стенку

Установить следующий курс

Выровняйте и выровняйте следующий курс

засыпка и компакт

  • Поместите все блоки так, чтобы приподнятая передняя кромка была направлена ​​вверх и вперед, на основной материал рядом с передней частью траншеи для основания.
  • Проверьте и отрегулируйте каждый блок на уровень и выравнивание при установке. Регулярно проверяйте уровень блоков из стороны в сторону и спереди назад. Проверьте правильность положения всех блоков подпорной стенки, исследуя струнную линию поперек заднюю часть блоков или прицельной вниз задней часть поднятой передней губы.

Видео: Как построить базовый курс

  • внести незначительные корректировки, нажав на удерживающие блоки стены с мертвым ударом молотка или путем размещения до 0.5 дюймов (13 мм) крупного песка под блоки.
  • Неровности основного покрытия становятся больше по мере того, как стена складывается. Тщательное внимание к прямому и ровному основанию обеспечит качественную отделку стены.

Если вы строите с AB Fieldstone, в котором используются переработанные материалы, перейдите к установке AB Fieldstone

Засыпка и уплотнение

  • Засыпьте участок перед блоками землей.Это предотвратит смещение блоков основного курса во время заполнения и уплотнения.
  • Заполните пустотелые стержни основного слоя и 12 дюймов (300 мм) позади блока стеновым камнем на высоту блока.

Видео: засыпка и уплотнение

  • Используйте засыпку или одобренный грунт для обратной засыпки за каменной стеной при подъемах высотой не более 8 дюймов.(200 мм).
  • Используйте пластинчатый уплотнитель для уплотнения стеновой породы непосредственно за блоком, затем уплотняйте его по пути, параллельному стене, работая от задней части блока к задней части выемки с минимум 2 проходов. Более подробная информация по уплотнению вашей подпорной стенки.
  • Проверьте базовый курс на уровень и при необходимости отрегулируйте.
  • Каждый курс после первого требует уплотнения, начиная с блока.

Дополнительные курсы

Узнайте больше о строительстве узорчатой ​​подпорной стены.

  • Удалите весь лишний материал с верхней поверхности всех блоков. Это можно сделать при установке следующего ряда блоков, сдвинув блоки на место.

Стопка блоков со смещением вертикальных швов

  • Если требуется армирование, перейдите к армированным стенам, чтобы продолжить процесс установки.
  • Сложите следующий ряд блоков так, чтобы вертикальные швы были смещены относительно блоков ниже по крайней мере на 1/4 длины блока.
  • Проверьте каждый блок на уровень и выравнивание и при необходимости отрегулируйте.
  • Заполните пустотелые стержни и 12 дюймов (300 мм) позади блока стеновым камнем на высоту блока.
  • Используйте заполнитель или одобренный на стройплощадке грунт для обратной засыпки за каменной стеной при подъемах высотой не более 8 дюймов.(200 мм).

Видео: Как построить гравитационную стену

  • Начиная со 2-го поля и выше, используйте пластинчатый уплотнитель для уплотнения непосредственно на блоки, а также на область за блоками. Компактность в подъемниках до 8 дюймов (200 мм).
  • Повторяя эти шаги, доведите стену до желаемой высоты.На последнем ряду заполните за блоками органические почвы вместо заполнения или одобренные грунты на месте. Это поможет при посадке растений над стеной, а также позволит направить воду из-под блоков. Более подробная информация по окончанию вашей подпорной стенки.

ICF Homes: как построить дом ICF за 10 шагов

Дом ICF, как и дом, построенный из Fox Blocks, обладает многими основными функциями, которые ищет современный домовладелец: отличное качество окружающей среды в помещении (IEQ), энергия- эффективность и устойчивость к стихийным бедствиям.В частности, домовладельцы ICF могут рассчитывать на следующие преимущества по сравнению с домом из деревянного каркаса: экономия энергии на 20 или более процентов, уменьшение проникновения наружного воздуха на 10–30 процентов, 4-часовой рейтинг пожара, удвоенная прочность и в 3 раза тише.

Строительство дома ICF экономит энергию, деньги и повышает безопасность и комфорт жителей. Дополнительные преимущества строительства дома Fox Blocks ICF включают простую конструкцию с низким уровнем риска, а также устойчивость к вредителям и влаге.

Сократите количество ступенек в строительстве с помощью стеновой системы ICF

Поскольку Fox Blocks представляет собой сборку стен «все в одном», строительство дома Fox Blocks ICF выполняется быстро и с минимальным риском.Стеновая система Fox Blocks Wall System объединяет пять этапов строительства в один, включая конструкцию, изоляцию, воздушный барьер, замедлитель парообразования и крепление. Эта функция значительно ускоряет реализацию проекта, устраняя необходимость координировать несколько сделок при достижении всех целей настенной системы.

Выполнив несколько основных шагов, обученный профессионал сможет эффективно и безопасно построить дом с помощью Fox Blocks ICF.

10 шагов для создания дома ICF

Шаг 1. Земляные работы и подготовка площадки.

Шаг 2. Сформируйте опоры и укрепите в соответствии с инструкциями инженера.

Шаг 3. Установите бетонные опалубки. Завершите бетонную обработку, чтобы получилась ровная поверхность для укладки блоков ICF.

Шаг 4. Сложите формы Fox Blocks — блоки.

Блоки Fox Blocks Series включают две части панели из пенополистирола (EPS) с модифицированной плотностью 1,5 фунта на фут 2 дюйма. Панели фиксируются на расстоянии от шести до восьми дюймов с помощью формованных пластиковых стяжек, изготовленных из измельченной смолы полипропилена (ПП).Первый ряд стены ICF укладывается прямо на фундамент.

  1. Сначала разместите угловые блоки Fox Blocks Series на каждом углу конструкции.
  2. Затем положите блоки Fox Blocks Series — прямые блоки по направлению к центру каждого сегмента стены.
  3. Используйте зажимы HV на угловых перемычках, чтобы соединить блоки и плотно стянуть их вместе.
  4. Поместите горизонтальный арматурный стержень в зажимы в верхней части внутренних перемычек внутри полости блока. Зажимы надежно удерживают арматуру и избавляют от необходимости связывать проволоку.Повторите шаг 4 для каждого ряда блоков.
  5. При установке второго ряда блока переверните угловые блоки. Переворачивание угловых блоков второго ряда смещает эти блоки из первого ряда в непрерывном узоре скрепления.
  6. На этом этапе используйте транзитный уровень, чтобы убедиться, что стена ровная и что опоры не упали. Если стена неровная, установите прокладки или подрежьте блок по мере необходимости. Также проверьте стену на правильность длины и высоты.
  7. Установить Fox Bucks в дверные и оконные проемы.Bucks остаются на месте постоянно и используются для удержания бетона, обеспечения крепления и изоляции между бетоном и оконными / дверными рамами. К Fox Bucks можно прикрепить все виды дверей и окон.
  8. Установите дополнительные ряды блоков, продолжая перекрывать ряды так, чтобы все соединения были заблокированы как сверху, так и снизу блокировочными блоками.
  9. Укладывайте блоки на всю высоту стены для одноэтажного строительства или чуть выше уровня пола для многоэтажного строительства.

Шаг 5: Установите вертикальные выравнивающие распорки вокруг всей конструкции, чтобы закрепить стены. Связи удерживают стены ровными и вертикальными. Связи также позволяют регулировать выравнивание до и во время заливки бетона. Кроме того, распорки служат дополнительной цели — обеспечивать надежный и безопасный каркас для поддержки досок строительных лесов.

Шаг 6: Очень важно проверить всю арматуру, обвязку и распорки перед укладкой бетона в блоки Fox Blocks.

Шаг 7: Поместите бетон в стены с помощью стрелы или линейного насоса. Укладка бетона в лифтах на высоте примерно четыре фута за раз. Продолжайте укладывать бетон, пока не достигнете верха стены. Для этого этапа необходимо присутствие опытного специалиста по бетонированию, правильное размещение и укрепление необходимы для обеспечения высочайшего качества и целостности стены.

  • Неправильная укладка бетона может вызвать выброс. Выброс приводит к задержке и очистке.
  • Достаточная вибрация при укладке бетона имеет решающее значение для предотвращения образования воздушных карманов и пустот. Воздушные карманы и пустоты могут снизить прочность дома, а также его устойчивость к влаге, воздуху и вторжению насекомых.

Шаг 8: Используйте механический вибратор для внутренней вибрации бетона и удаления всех воздушных карманов в стене.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *