Мдф панели чем резать: Чем и как резать мдф?

Чем резать панели, без усилий! — Стеновые панели

ПВХ панели хорошо поддаются резке. Но в этом деле есть свои тонкости. В статье мы расскажем, как и чем резать пластиковые (стеновые) изделия.

Начнем с основного момента — пластиковые панели можно порезать вдоль и поперек. От этого зависит чем в конкретном случае лучше порезать панель. Сделать это можно следующими инструментами.

Молярный нож

Самый простой инструмент для резки ПВХ. Но необычный кухонный или сапожный, здесь нужен только молярный нож.

Его лезвие, пока новое, очень тонкое и острое. А когда тупится, лезвие можно в момент заменить. Откусив часть или вставив новое. Обычный нож неудобен, его нельзя быстро заточить. А еще, он не будет таким тонким.

Молярный нож ограничен в возможностях. Порезать им панель можно только вдоль. Конечно, можно попытаться сделать рез и поперек. Но ничего хорошего из этого не получиться.

Как резать панельки вдоль? В рамках статьи это сложно объяснить. Однако, основной принцип описать получится.

Лезвие выдвигается на небольшое расстояние 3 мм.

С тыльной стороны панели выбираем место, где будет сделан прорез.

Затем вырезаем полоску, от ребра до ребра (речь идет о внутренних ребрах панели). Делается прорезь возле ребра, потом делается еще порез возле соседнего. Разрезы делаем по всей длине.

Полоска пластика выпадает, образуется канавка.

Затем с той же тыльной стороны нужно сделать неглубокий надрез возле желаемого ребра. И по нему сломать тело.

У молярного ножа есть достоинства: быстрота, бесшумность и простота. А недостатки его в том, что панели можно резать только вдоль.

Лобзик

Этот инструмент можно назвать основным. Лобзик всем хорош имеет минимум недостатков. Резать панели можно вдоль и поперек. Можно резать фигуры с овалами и прочие ломанные вещи.

У лобзика есть особенность. Он рвет край панели в местах, где остается прорезать совсем немного. В это время очень часто панели лопаются (особенно в холода).

Поэтому стоит применять пилку с минимальным зубом. Для себя, мы выбрали полотно по металлу Bosch с зубом 0,8 мм. Эта пилка максимально убережет вас от рваного разреза.

Если лобзик работает на больших оборотах, резать такой пилкой можно очень быстро. Эта пилка по металлу, от резки пластиковых изделий она не тупится.

Основным плюсом лобзика является универсальность. Порезать панели ПВХ, можно и вдоль и поперек. В любом пространственном положении.

Минусом лобзика является вес, наличие провода. При неправильно выбранном полотне — рваный рез.

Есть один секрет

Когда приходится заготавливать много палок, рамного размера. Например, необходимо отрезать сразу 20-30 штук.

И чтобы не резать каждый раз по одной штучке, а увеличить скорость. Можно прибегнуть к одному секрету.

Вам понадобятся зажимы (жимки) как у нас на фото. Берете сразу несколько, как правило, 5 штук. Подгоняете, чтобы они не торчали друг-задруга и зажимаете их жимками. По два штуки с каждой стороны панели.

И спокойно пилите. Таким способом можно отрезать до 5 панелек зараз. Можно отрезать и больше, но пилка Bosch не дает такой возможности.

Вы в пять раз ускорите процесс нарезки и сделать свою работу более простой.

Болгарка (УШМ)

Для раскроя панелек подходит не каждая болгарка. Она должны быть маленькая, чтобы вы легко держали ее одной рукой. Большую болгарку использовать не получится.

В болгарку устанавливают самый тонкий диск 0,8 мм, 1 мм либо максимум 1,2 мм. Диск используется обычный по металлу.

Болгарка дает поразительно ровный рез, без зазубрин и, как говорят, в народе «соплей».

Болгарка не рвет пластик. Неважно какую часть панели вы режете и при какой погоде. И в мороз, и в жару — используя болгарку, вы получите ровный рез.

С помощью болгарки со стеновой панели можно срезать буквально миллиметры.

К минусам относится, то что она тяжелее лобзика и тем более ножа. Но самый большой минус — болгарка дает множество мелкой пыли. Она попадает во все места.

Универсальный резак

Универсальный резак называют по-разному. У него много производителей. Когда мы покупали свой инструмент одним из ведущих производителей был Bosch.

Инструмент недешевый. Но купив его, обходиться чем-то другим, вы уже не сможете.

Резак, в отличие от всех других инструментов, совершает колебательные движения.

Мы используем в основном два основных вида пилок. широкую — 25мм*40мм и узкую 10мм*20мм.

Очень часто при монтаже, нужно подрезать ПВХ панель по месту. Часто сделать это можно только бошевским резаком. Никаким другим инструментом подлезть в сложные места нельзя.

Резак очень упрощает работу и ускоряет ее. Резать стеновые изделия можно вдоль и поперек. Можно даже срезать верхний или нижний слой панели.

Поговорим о минусах. Цена инструмента и расходников к нему зашкаливает. Например, пилка для лобзика обойдется в 100р, а пилка для резака в 800р. Пилки быстро приходят в негодность.

Чем резать панели ПВХ — wallpanels.ru

ПВХ панели сегодня весьма востребованы, ведь ими можно не только обшить стены в коридоре и прихожей, а также потолок на балконе, но и в случае необходимости и отсутствия средств использовать в ванной комнате, вместо керамической плитки. Поливинилхлорид не только выдерживает различные перепады температурного режима, но и прекрасно переносит влажную среду, а разнообразный дизайн пластиковых панелей позволяет создать весьма необычный дизайн помещения без ущерба качеству. Еще одним преимуществом является то, что все работы при наличии соответствующего инструмента можно выполнить самостоятельно.

Резак универсальный для разрезания пластиковых панелей

Инструмент для нарезки панелей ПВХ

ПВХ панель – это поливинилхлорид, заливающийся в специальную форму под высоким давлением, куда обязательно входит около 40 % природного измельченного мела. Окрашивание происходит при помощи термопечати или более качественного, но дорогого метода – офсетной печати. Именно поэтому чтобы разрезать панель, нужно воспользоваться специальным, но доступным инструментом.

Стоит учесть, что хороший строительный инструмент для резки не будет стоить дешево, и чтобы зря не бросаться деньгами, лучше сразу купить что-то качественное:

Резак универсальный выпускается различными брендами, как местного, так и зарубежного производства. Панели им можно порезать без каких-либо колебательных движений. Рекомендуется приобрести пилку 2-х размеров: более широкую – 2,5 см на 4 см и для труднодоступных мест – 1 см на 2 см. При помощи резака можно панель разрезать и вдоль, и поперек без особых физических усилий, срез получается очень аккуратным и ровным. Единственным минусом является быстрый износ пилок, а также цена довольно высока как на сам инструмент, так и на комплектующие к нему;

Малярный нож. Для резки панелей можно использовать ножи. Кухонные ножи подойдут в том случаи, когда нужно срочно отремонтировать небольшой участок. Так как лезвие ножа толстое, срез получается более грубым и неаккуратным, а сам процесс трудоемким и длительным. В крайней необходимости лучше отдать предпочтения керамическому ножу для хлеба. В идеале резать стеновые и потолочные панели лучше малярным ножом. Его лезвие достаточно тонкое и острое, а срез получается ровным и аккуратным. Правда разрезается только верхняя часть панели, если выдвинуть лезвие около 3 мм (в виде небольшой бородки), а нижняя часть – переламывается. Преимущества данного инструмента – в доступной цене, лезвие при необходимости легко сменить. Но процесс работы довольно длительный, а разрезать панель можно только вдоль;

Малярный нож для разрезания пластиковых панелей

Ножовка прекрасно справляется с поставленной задачей разрезания пластиковых панелей. Более того, этот инструмент имеется в арсенале любого хозяина. Прежде чем определиться, чем и как резать панели ПВХ, нужно подобрать оптимальный вариант ножовки. Профессионалы рекомендуют отдавать предпочтение ножовке по металлу. При использовании ножовки по дереву зубья инструмента должны быть мелкими и поперечными, а не разведенными в разные стороны, так как срез будет не таким зазубренным и «пушистым». Процесс работы в этом случае более трудоемок и длителен. Но при обшивке стен одинаковой высоты можно разрезать одновременно несколько панелей, не прилагая при этом особых усилий, достаточно сложить панели в ровную стопку. Слишком надавливать при этом на инструмент не рекомендуется, чтобы не повредить материал. Это идеальный вариант, когда нужно выполнить самостоятельно небольшой фронт работы и не хочется тратиться на приобретение дополнительного инструмента;

Ножовка по металлу для разрезания пластиковых панелей

Ножовка по дереву для разрезания пластиковых панелей

Электроинструмент позволяет максимально быстро и легко распилить материал абсолютно любой толщины и размера. Чаще всего его применяют мастера, специализирующиеся на обшивке панелями. К такому электроинструменту можно отнести:

Электролобзик используется для пиления как по вертикали, так и по горизонтали, более того он позволяет вырезать в панели круглые, овальные и другие виды фигур неправильной формы. Рекомендуется отдать предпочтение пилкам с минимальными зубцами, не более 0,8 мм. В этом случае разрез не будет «рваным». Чем больше мощность лобзика, тем быстрее получится разрезать материал. Удобно использовать пилку по металлу, от поливинилхлорида она не тупится. В случае необходимости можно одновременно работать с 5-ю панелями, ровно закрепив их специальными зажимами, но в этом случае лобзик должен иметь достаточно высокую мощность;

Электролобзик для разрезания пластиковых панелей

Болгарку также можно отнести к пилящим электроинструментам. Она позволяет хорошо и удобно отрезать кусок любого размера. Но для простоты работы лучше отдать предпочтение маленькой и нетяжелой болгарке, чтобы можно было ее удерживать одной рукой. Для разрезания используются диски от 0,8 мм до 1,2 мм. Срез получается идеально ровным и незазубренным. Болгарку можно использовать при любом температурном режиме. Минусом является наличие большого количества мелкой пыли и при высоких оборотах пластик может начать плавиться, выделяя при этом специфический запах;

Болгарка для разрезания пластиковых панелей

Циркулярная пила прекрасно справляется с поставленной задачей. Но при работе с ней не стоит прилагать больших усилий в виде «надавливания» для ускорения процесса, разрезать материал нужно исключительно на низких оборотах.

Циркулярная пила для разрезания пластиковых панелей

Сказать, чем лучше резать ПВХ панель, достаточно сложно. Все зависит, в первую очередь, от объема предполагаемой работы и от мастерства и знаний человека. Прежде чем приступить к работе, панель обязательно заносится на пару часов в теплое помещение, это исключит растрескивание и ломку материала в процессе резки. Чтобы срез не был заметен, панель распиливается всегда изнаночной частью вниз. При одновременном разрезании нескольких панелей они обязательно фиксируются с 2-х сторон зажимами или прессом. Во время работы электроинструментом рекомендуется защитить глаза специальными очками.

Видео

Чем Лучше Резать МДФ Панели • EVDIRAL.RU

Виды клеевых составов для монтажа МДФ-плит

Итак, какие же виды клеев обеспечивают лучшее крепление панелей к стенке? Условно их можно разбить на три группы:

Дополнительно приобретается железная конструкция под заглавием «пистолет», облегчающая эксплуатацию клея. Назовем некие пользующиеся популярностью составы:

Момент (Момент-монтаж либо Момент Кристалл),
Titebond (Heavy Duty сверхсильный и Solvent Free сверхсильный без растворителя),
Makroflex (MF220 Сверхпрочный),
Liquid Nails «Жидкие гвозди» (LN-910 Панели и LN-901 Сверхпрочный) и другие.

Монтажная пена. Естественно, основное предназначение этого средства – герметизация, но мастера часто употребляют этот компаунд для приклеивания панелей к стенке и даже потолку. У каждого производителя в ассортименте есть как минимум два вида этого состава: для внутренних работ и универсальный. Для наших целей подойдет хоть какой.
Выбор пены сейчас более прост, чем выбор клея

Не очень опытным мастерам для монтажа панелей МДФ на стенку лучше подойдет композиция «Жидкие гвозди». Клей довольно прост в эксплуатации, крепление выходит крепким на отрыв, наносится узким либо толстым слоем, по этому можно сглаживать маленькие недостатки поверхности.

После высыхания монтажный состав остается гибким и эластичным, за счет чего обеспечивается устойчивость к деформациям и вибрациям. Это в особенности принципиально для плит из древесностружечных материалов, потому что им характерно изменение линейных размеров при перепадах температур и влажности среды.

Требования к клею для панелей

Производители строительной химии предлагают покупателям большой сортамент адгезивных составов, которые различаются не только лишь по стоимости и объему упаковки, да и по базисным чертам.

Сделать выбор при таком обилии сделать вправду тяжело

Клей для МДФ должен соответствовать последующим аспектам:

Иметь верно определенное целевое предназначение. На этикетке должно быть обозначено «универсальный» или «предназначен для работы с древесными плитами».
Обеспечивать крепкое и надежное крепление к основанию минерального (камень, кирпич, штукатурка) либо органического (ДСП, ОСП, ЦСП) типа.
Владеть завышенным уровнем адгезии и стремительно схватываться. Обычно, производители стараются выделить эту характеристику в заглавии словами «сильный», «сверхсильный», «мульти» и т.Д.
Показывать устойчивость к влаге, химикатам (соли, кислоты, щелочи), перепадам температуры и влажности.

Некие покупатели предъявляют очередное требование к клею – прозрачность. Неопытные мастера страшатся, что на соединениях могут выступить капли адгезивного состава и подпортить общую картину. Но это излишняя предосторожность. Панели МДФ имеют стандартную пазогребневую систему соединения, комфортную для монтажа с внедрением классической обрешетки или клея. А на углах и по периметру соединения запираются декоративной фурнитурой из MDF, ПУ либо ПВХ (уголки, плинтуса, карнизы), потому любые недостатки спрячутся за накладками.

Добавим, что прозрачные составы на силиконовой базе выпускаются в главном для сантехнических работ, отличаются водоустойчивостью, экономным расходом и предназначаются в главном для камня, стекла, керамики, фаянса, акрила и других схожих материалов. Клеить ими панели из древесностружечных и древесноволокнистых плит не рекомендуется.

Выбор и особенности клея для МДФ панелей

Панели из МДФ крепятся к стенке 2-мя методами – с внедрением обрешетки и на клей. И если о первом методе инфы много, то о втором молвят очень изредка. Один из важнейших качеств работ при креплении на клей – это как раз выбор клеевого состава, который обеспечивает резвую и надежную фиксацию плит к основанию.[contents]

Особенности применения клея для МДФ-панелей

Более крепкое крепление достигается на ровненьких, сухих, обезжиренных поверхностях. Универсальный либо монтажный компаунд наносится точечно большими каплями или извилистыми движениями, после этого нужно выждать некое время (продолжительность технологического перерыва указывается на этикетке), приложить панель к стенке, придавить и простучать по всей поверхности кулаком либо резиновой киянкой.

Правильное нанесение клея на панель МДФ

Для подгонки у мастера есть от 5 до пятнадцать минут, после этого состав полимеризуется и застынет. Избытки клея необходимо снимать сходу увлажненной тканью либо спиртом, а после застывания их можно срезать острым ножиком.

Клеить к стенке панели можно и с внедрением строительной пены. Разработка мало усложняется. Основание необходимо увлажнить из пульверизатора, нанести узким слоем монтажный состав, приложить панель, придавить, потом оторвать и приставить поновой. Кропотливо простучать поверхность и бросить до полного застывания.

При попадании на кожу клей может вызвать раздражение, потому пораженную область необходимо помыть огромным количеством воды с мягеньким моющим средством и обработать симптоматическими средствами.

Монтаж МДФ панелей: каркасный способ установки

Само заглавие этого метода гласит за себя – для его воплощения пригодится сконструировать каркас, который в неком роде припоминает конструкцию, которую употребляют для крепления гипсокартона. Разница заключается исключительно в положении несущих профилей – если для крепления листов гипсокартона их устанавливают вертикально, то установка стеновых панелей МДФ предугадывает горизонтальное размещение профилей. В связи с этим появляются и особенности сооружения подобного каркаса.

В принципе, на первом шаге происходит все аналогичным методом – отбивается плоскость грядущего каркаса, потом по периметру стенки, на полу, потолке и прилегающих к ней стенках крепятся направляющие профили. Вот отныне и начинаются различия. В заданную плоскость вертикальные несущие профили cd инсталлируются не через 600мм, а через 3000мм, что составляет стандартную длину несущего профиля.

Установка МДФ панелей: каркасный способ

Делается это для того, чтоб потом меж ними установить горизонтальные несущие профили cd, шаг которых составляет 500мм. С вертикальными профилями они соединяются при помощи крабовых cd-соеденителей, а к стенке фиксируются все теми же П-образными кронштейнами.

Установка каркаса является основной работой в процессе установки МДФ панелей. Само же крепление является более легким процессом, с которым управится фактически каждый. МДФ панели крепятся к каркасу при помощи кляймеров (особых зажимов). Сам кляймер перед креплением к каркасу вставляется в паз, расположенный на торце панели, таким методом обеспечивая их надежную фиксацию к каркасу. Кляймеры разработаны так, что они не мешают вставлять в паз последующую панель.

Установка МДФ панелей своими руками фото

Монтаж МДФ панелей: два способа крепления стеновых панелей на стены

By Александр Куликов в Отделка | 5 коммент.

На сегодня самым обычным и резвым методом сделать стенки собственного жилья прекрасными и ровненькими является отделка панелями МДФ. Такое решение подходит, естественно, не для всех помещений, но для коридоров, лестничных клеток, кладовок и прихожих этот материал будет фактически безупречным. О нем мы и побеседуем в этой статье, в какой совместно с веб-сайтом stroisovety.Org разглядим, как производится установка МДФ панелей каркасным и бескаркасным методом своими руками.

Существует два метода закрепить МДФ панели на стенках – так именуемый клеевой и каркасный. Оба эти метода неплохи и употребляются зависимо от событий. Если отделка стенок панелями МДФ предугадывает скрытие каких-то коммуникаций, то применяется каркасный метод крепления МДФ. Если же идет речь об отделке ровненьких стенок, то употребляется клеевой способ.

Отделка стенок панелями МДФ фото

Установка панелей на клей своими руками: особенности монтажа

Установка МДФ панелей на стенки при помощи клея делается намного проще – существенно упрощает весь процесс установки отсутствие железного либо древесного каркаса, сооружение которого занимает довольно много времени.

Установка стеновых панелей МДФ фото

До того как приступать к конкретному креплению панелей, для начала разберемся с клеем, который употребляется для этих целей. Или какой клей тут не подойдет – нужен состав, владеющий определенными свойствами.

Во-1-х, клей должен быть пластичным даже после застывания – дело в том, что МДФ панели, сделанные из упрессованного картона, очень подвержены деформациям зависимо от температуры и влажности в помещении. Потому нужен клей, способный гасить эти самые температурные расширения.
Во-2-х, клей, используемый для МДФ панелей, должен содействовать их креплению даже в местах, где стенки мало искривлены. Другими словами, текстура клея должна давать возможность намазывать его как узким слоем, так и толстым – одним словом, он должен быть довольно густым. Под эти требования как нельзя лучше подпадают так именуемые «жидкие гвозди», которые с фуррором используют для решения вопроса, как монтировать МДФ панели, фактически все мастера.

Водянистые гвозди для монтажа панелей МДФ фото

Сам установка панелей при помощи клея смотрится довольно легко – его разработка фактически вполне описана на тюбике с клеем «Жидкие гвозди». Нарушать ее не рекомендуется. Для начала оклеиваемые панелями стенки нужно очистить от пыли и грязищи – в принципе, если вы собираетесь серьезно заниматься самостоятельным ремонтом, то процесс грунтовки, который производится для чистки стенок от пыли и грязищи, а заодно и для улучшения адгезии материалов, должен войти у вас в привычку. Грунтуют всегда, все и всюду.

Грунтовка стенок перед монтажом панелей МДФ фото

После высыхания грунтовки приступают к конкретному наклеиванию панелей. А пока она высыхает, можно заняться другими приготовлениями – к примеру, надрезать в размер несколько 10-ов панелей.

Клей наносится конкретно на саму панель точечным методом и в шахматном порядке – капли клея должны быть большенными. После того, как клей будет нанесен, панель прижимается к стенке, плотно пристукивается и отрывается. Этого просит разработка приклеивания – отрывать панель необходимо для того, чтоб клей обветрился, и панель не отслаивалась от стенки под своим весом. Чтоб ускорить процесс и сделать установка МДФ панелей своими руками резвее, можно сходу, одну за другой, намазать до 10-ка панелей, приложить их к стенке и оторвать. Пока клей обветривается, разрешается перекурить – спустя 5 минут панели можно опять цеплять на стенку и серьезно их прихлопывать.

Как наклеить панели МДФ на стенку фото

Клеить панели просто – еще труднее ровно и отменно их надрезать. Тут повышенное внимание нужно уделить откосам и тому схожим препятствиям, попадающимся на пути монтажа МДФ панелей. Следует осознавать, что от ровненькой подрезки панелей на сто процентов зависит внешний облик помещения.

Установка панелей МДФ на стенки

Ну и в заключение остановимся на главных аспектах монтажа, которые свойственны для обоих методов крепления МДФ панелей.

Во-1-х, это углы. Следует осознавать, что согнуть МДФ панели не получится, потому они просто подрезаются как можно поближе к углу, после этого резаные края благополучно перекрываются особым уголком, который можно использовать как для внешних, так и для внутренних углов.
Во-2-х, это каркас – самый нижний горизонтальный профиль должен лежать на полу. Таким методом вы обеспечите надежное крепление плинтусов.
В-3-х, чтоб не появилось перекоса в предстоящем, первую панель нужно установить в согласовании с вертикальным уровнем и прочно зафиксировать шурупами в местах, где они потом перекроются (понизу плинтусом, вверху потолком, в углу декоративной накладкой). Инспектировать уровнем положение панелей лучше и в предстоящем – все попорядку держать под контролем не стоит, но к каждой пятой панели прикладывать строительный уровень необходимо.

Вот, в принципе, и все. Конкретно так производится установка МДФ панелей. Процесс этот не непростой и не обычной, как, в общем-то, и неважно какая работа по отделке, в какой важную роль играет ваше отношение к мелочам, которые в совокупы влияют на общую картину ремонта. Проще говоря, мелочей в данном деле не бывает.

Чем резать панели пвх вдоль или поперек

Виды обрабатываемого лазером пластика

В нашей мастерской мы выполняем лазерную обработку таких разновидностей пластмассы, как:

полиамид PA;
полиоксиметилен POM;
полиэстер ПЭС;
полиэтилентерефталат ПЭТ;
полиимидная PI;
полистирол PS;

акрилонитрил бутадиен стирол сополимеризат ABS;
полипропилен ПП;
поликарбонат;
сатин;
пенокартон;
винил.

На заметку!

Для раскроя Вы можете привезти как свой пластик, так и выбрать подходящий материал из наличия в нашей мастерской. Если у нас не окажется подходящего варианта, консультанты «Laser365» помогут Вам выбрать и заказать нужный вид пластика у других поставщиков с доставкой сразу к нам в мастерскую.

Какие материалы применяются для внутренней отделки помещений

Не стоит думать, что все панели ПВХ одинаковы. Между изделиями китайских и европейских производителей имеются существенные различия, пренебрегать которыми не стоит

Для того чтобы приобрести качественный отделочный материал, стоит обратить внимание на несколько моментов. Не стоит покупать пластиковые панели, если:

Видны повреждения рёбер жёсткости.
Рисунок на лицевой стороне размыт, линии прорисованы нечётко.
Имеются отличия по оттенку между панелями одной партии.
Размеры панелей ПВХ для стен и потолка не совпадают.
На поверхности имеются царапины.

Неприятно, особенно когда такая полоса попадается в упаковке ФОТО: remontnik.ru

Естественно, подобный товар будет идти по уценённой стоимости, однако в процессе укладки могут возникнуть существенные проблемы. Да и конечный результат вряд ли порадует мастера

Также стоит обратить внимание на прочность. Если надавить пальцем на китайское (более дешёвое) изделие, пластик легко ломается, в то время как европейские панели более устойчивы к механическим повреждениям

После продавливания пластик моментально возвращается в первоначальное состояние.

Такие панели могут продавиться между рёбрами жёсткости ФОТО: ru.made-in-china.com

Статья по теме:

Пластиковые панели для кухни и других помещений квартиры или дома

Отличия между китайскими и европейскими панелями или плитками ПВХ для стен ванной, кухни, значительны. Среди основных можно отметить (Китай/Европа):

толщина лицевой стороны – 1.5/2 мм;
рёбра жёсткости на одну панель – 20/29;
вес панели – 1.7/2 кг;

Также имеются различия и по внешним данным, которые говорят не в пользу китайского производителя.

Если нет желания подгонять рисунок, лучше взять однотонный материал ФОТО: homeli.ru

Какой клей использовать для ПВХ панелей

Такой вид фиксации пластиковых панелей подойдёт, если стены и потолок достаточно ровные. Однако, с потолком не всегда можно работать подобным образом. Если ПВХ панели приклеены, исключается возможность установки точечных встраиваемых светильников. Но об этом позже.

Для оклейки поверхностей пластиком используется 3 основных вида составов – универсальный (для поливинилхлорида), «момент-монтаж» или жидкие гвозди любого производителя. Применение клея упрощает работу и сокращает затраченное на неё время, однако впоследствии заменить отдельно одну из полос будет проблематично. К тому же сложности возникнут и при полной замене пластиковых панелей – стену придётся тщательно очищать.

Для клеевых составов необходим специальный пистолет ФОТО: remontik.org

Из чего делается обрешётка для ПВХ панелей на кухне или в ванной

К потолку или стене пластиковые панели крепятся как на клеевые составы, так и при помощи саморезов. Но для второго варианта необходимо собрать обрешётку. Она может быть деревянной или металлической, из стального тонкостенного профиля. Также пластиковые панели можно закрепить к обрешётке на специальные фиксаторы, называемые кляймерами.

Способ установки ПВХ панелей в ванной или на кухне при помощи обрешётки является более трудоёмким и занимает больше времени, однако он позволяет заменить отдельные ламели в случае, если они проломились. Такое случается, когда пластик задевают жёстким предметом.

Обрешётка для пластиковых панелей на балконе ФОТО: paneligid.ru

Чем резать пластиковые панели ПВХ?

Необходимо отметить, что пластиковые панели достаточно легки в обработке, и резать их можно при помощи самого разнообразного инструмента. Чаще всего для этого используются ножовки по металлу либо по дереву с маленьким размером зубчиков. Достоинство этого способа в том, что ими можно одновременно распилить несколько панелей. Пилить панель необходимо лицевой стороной вверх, под уклоном, избегая сильного нажима. Если вы используете пилу по дереву, то лучше, если она будет с зубьями для поперечного или смешанного пиления, по возможности, не разведенными – такая пила будет оставлять ровный рез без задиров. Также можно использовать электролобзик, но при резке им необходимо строго дозировать усилие нажима, иначе панели можно просто проломить

Некоторые для ускорения процесса используют для резки панелей «болгарки» и циркулярные пилы, однако, на наш взгляд, такие методы имеют несколько минусов: во-первых, пластик довольно хрупкий и легкий материал, и неосторожное обращение с ним может привести к тому, что панель просто сломается; во-вторых, от нагревания при резке инструментом с высокой скоростью вращения панели нагреваются и начинают выделять ядовитые соединения

Пластиковые панели можно также резать при помощи ножа. Лучше если это будет специальный строительный нож. Он продается в магазинах, но можно его сделать и самостоятельно из куска листового проката 3-5 мм толщиной: один край пластины срезается под углом 45 градусов и затачивается, второй обматывается изолентой. Можно резать панели обычным канцелярским ножом – сначала на поверхности по линейке делается надрез, а потом панель просто ломается. Хуже всего пластиковые панели режутся обычными ножами. Метод раскроя при помощи ножа быстрее, чем с помощью пилящих инструментов, однако плохо подходит для панелей с ячеистой структурой. В конечном итоге, каждый сам определяет для себя, чем резать пластиковые панели, исходя из конкретной ситуации.

При резке панелей необходимо соблюдать несколько правил. Если вы принесли панели с холода, дайте им в течение нескольких часов «отогреться» при комнатной температуре: холодный пластик становится ломким. Прежде, чем резать пластиковые панели, разметьте их под необходимый вам размер. Удобно это делать с помощью обычного фломастера – он оставляет на панели хорошо видимый след и легко стирается. При резке панелей необходимо соблюдать меры безопасности. Желательно надеть защитные очки и перчатки. Помните, что при ломке панелей образовываются острые осколки, которыми можно пораниться.

28.02.2013 в 14:02

Как правильно резать ПВХ панели?

Для получения качественного результата при резке следует соблюдать определенные правила. Среди них есть как общие инструкции, так и рекомендации для работ с конкретным инструментом:

Недопустимо работать с материалом, который был занесен с холода – перед раскроем его необходимо согреть. Охлажденный ПВХ становится ломким, что приводит к сколам по кромке среза.
Резать стеновые панели следует только с лицевой стороны. В противном случае профиль сомнется, и в процессе монтажа могут возникнуть трудности.
Применение болгарки, электролобзика или ножовки позволяет резать сразу пачку панелей.

В таком случае их нужно уложить на две опоры так, чтобы они не провисали, а не обрезаемый край необходимо упереть в стену – это не даст панелям сдвигаться во время резки.

При использовании электроинструмента желательно надевать защитные очки, так как вероятность попадания в лицо осколков во время работы довольно велика.

При работе ножом стоит использовать направляющую, на которую будет опираться инструмент во время резки.

Это, как уже было сказано, может быть угольник или деревянная рейка. Направляющую прикладывают к линии среза, надрезают панель и надламывают ее, после чего подрезают материал с обратной стороны.

На этом все. Основные способы резки ПВХ панелей рассмотрены и остается лишь определиться с наиболее оптимальным вариантом, выбор которого зависит от личных предпочтений и возможностей самого мастера.

Удобный способ резки ПВХ панелей ножовкой смотрите в видео ниже:

Среди разнообразия отделочных материалов, применяемых в строительстве, отдельную категорию занимают пластиковые панели. Это современное покрытие, которое используют при отделке внутренних, а иногда – наружных стен. Их изготавливают из поливинилхлорида методом экструзии

Перед выполнением монтажных работ, важно определиться: чем лучше резать панели ПВХ. Ассортимент инструментов и приспособлений, предлагаемых на рынке, насыщен предложениями, как общего, так и специального назначения

Среди всего инвентаря можно выбрать то, чем будут разрезать пластиковые панели.

Чем лучше разрезать?

Для нарезания панелей можно применять неодинаковые инструменты. К ним можно отнести как особенные высокопрофессиональные устройства, так и традиционный ручной или электроинструмент, эксплуатируемый в быту в самых разных целях.

Резак

Это устройство применяется специалистами с большим опытом, которые профессионально занимаются работами по отделке.

Использование резака обеспечивает очень ровный рез и дает возможность укорачивать ПВХ полосы без особенных усилий в физическом плане.

Купив подобный инструмент, можно быть уверенным, что трудностей с высококачественной резкой панелей уже не появится.

Электрический лобзик и угловая шлифмашина

Использования электрического лобзика – быстрый, но не очень хороший метод. Очень ровного реза достичь с его помощью навряд ли удастся, также по краешку панели часто появляются сколы, благодаря этому прекраснее всего отказаться от подобного варианта, отдав предпочтение той же угловой шлифмашине.

Применение данного инструмента обеспечит ровный распил, вот исключительно из-за больших оборотов панель начинает выделять малоприятных аромат и токсичные вещества.

Ножовка

Данный инструмент находится в любой мастерской дома. Для тех, кто не готов расходовать средства на покупку резака, применение ножовки действительно станет вариантом выполнения задачи по раскрою панелей.

Да, подобный вариант занимает чуть-чуть больше времени, однако при малом объеме работ это не очень отразится на сроке отделки стен.

Нужно выделить, что наиболее оптимально для резки панелей подойдёт ножовка для металла, а если применять инструмент по дереву, то полотнище должно иметь мелкие зубья – для поперечного пиления.

Ножи

Тут возможны пару вариантов:

Примитивный кухонный нож

Данный инструмент хотя и считается наименее подходящим для резки ПВХ изделий, но одну-две полосы отрезать можно во время ремонтных работ и замены панелей. А вот при больших работах его применять нецелесообразно – процесс будет проходить долго и мучительно;

Строительный нож

Самый лучший вариант. Можно приобрести в магазине, а можно сделать своими руками из листа стали 3-5 мм толщиной;

Нож канцелярский

Часто используются для разрезания панелей. При помощи угольника или ровной древесной рейки, используемых в качестве линейки, получается достичь ровного реза.

Преимущества и недостатки

Пластиковые панели являются востребованным и распространенным стеновым покрытием. Их можно найти во многих магазинах, специализирующихся на продаже отделочных материалов.

Широкие листы и вагонка из пластика пользуются большим спросом, поскольку имеют множество положительных качеств.

В первую очередь следует отметить долговечность таких отделочных материалов. В условиях нашего климата срок их службы может составлять более 20 лет.
Такие материалы отличаются износостойкостью. Им не страшна сырость и влага. Кроме того, они не подвержены гниению, как, например, натуральное дерево.
Пластиковые панели не требуют сложного и регулярного ухода. На их поверхности не скапливается пыль и грязь. Если же отделка испачкалась, то ее получится очистить при помощи обычной влажной тряпки.
ПВХ-панели обладают шумоизоляционными свойствами, поэтому прекрасно подходят для стеновой облицовки.

Используя пластиковые панели, можно произвести разделение пространства на функциональные зоны.
Пластиковые панели являются легкими материалами, из-за чего с ними достаточно легко работать. Со всеми процессами можно справиться без привлечения помощников.
Пластик является весьма податливым материалом – он беспроблемно поддается различным видам обработки. Поэтому в магазинах можно найти ПВХ-панели, имеющие самые разные цвета, текстуры, принты и орнаменты.

Эти отделочные материалы можно использовать в интерьерах самых разных стилей. Единственным исключением могут стать лишь вычурные и помпезные ансамбли, в которых должны присутствовать исключительно дорогостоящие и натуральные элементы.
Установить пластиковые полотна можно как в городской квартире, так и в частном доме.
За панелями можно скрыть различные коммуникации, например, электропроводку.
Установку ПВХ-панелей на стены вполне возможно произвести своими руками, поскольку данный процесс не является сложным и недоступным. Для этого не нужно запасаться дорогостоящими инструментами.

Конечно, стеновые ПВХ-панели не являются идеальными отделочными материалами. Им присущи и свои слабые стороны.

Рассмотрим их подробнее.

ПВХ панели являются горючим покрытием. В условиях пожара эти материалы горят достаточно сильно, распространяя в помещении удушливый дым.
Многие потребители отмечают, что после монтажа пластиковых панелей в комнате еще долго сохраняется неприятный химический запах, избавиться от которого обычным проветриванием не удается. Конечно, в данном случае многое зависит от качества купленного пластика.
ПВХ-панели нельзя назвать «дышащими» отделочными материалами

Они не дают воздуху передвигаться сквозь перекрытия, а это очень важно для достаточной вентиляции в помещении.
Пластиковые панели имеют пустоты, в которых нередко заводятся различные насекомые и паразиты.
ПВХ-листы являются хрупким материалом. При сильном ударе они ломаются. Избавиться от подобных деформаций потом вряд ли удастся – материал придется менять.

Избавиться от подобных деформаций потом вряд ли удастся – материал придется менять.

Зная все преимущества и недостатки ПВХ-панелей, работать с ними будет проще. Вы сможете избежать многих ошибок в процессе монтажа.

Чем резать панели ПВХ

12 Апреля 2019

Среди всего инвентаря можно выбрать то, чем будут разрезать пластиковые панели.

Чем можно резать панели ПВХ

Пластиковый отделочный материал можно кроить как вдоль, так и поперек. Конечно же, основные заготовки подвергаются поперечному разрезу.

Когда нужно, чтобы зашитая поверхность была полностью закрыта, то приходится использовать продольный рез. Перед выполнением работ определяются, чем резать пластиковые панели в домашних условиях или на объекте промышленного назначения.

Используя многолетний опыт применения ПВХ материалов в отделке помещений, выделим то, чем можно резать пластиковые панели:

строительный нож;
ножовка по металлу;
болгарка;
электролобзик;
резак;
ножовка по дереву.

Применение любого из этих инструментов, поможет решить вопрос, чем разрезать панели ПВХ, но каждый из них имеет особенности, которые нужно учитывать при выполнении работ.

Строительный нож

В любом хозяйстве можно найти кухонный нож, заточить его и использовать для решения проблемы, чем отрезать пластиковую панель. Но, для получения качественного среза, лучше использовать строительный или канцелярский нож.

Сменные лезвия, которыми комплектуется инструмент, позволят получить ровную, гладкую поверхность. Раскрой, с помощью ножа, выполняется быстрее, чем при использовании пилящих приспособлений.

Но, когда приходится сталкиваться с ячеистой структурой пластиковых панелей, то использование такого инструмента становится неудобным.

При использовании строительного или канцелярского ножа, панель размечают, затем укладывают на картон или оставляют отрезанную часть на весу.

После этого, продавливая насквозь лицевую и изнаночную стороны отделочного материала, отделяют ненужные части.

Если остается большой участок невостребованной пластиковой детали, то под нее лучше подложить или подставить опору, во избежание излома или перекоса заготовки.

Электролобзик

Использование такого электроинструмента поможет справиться с резкой панелей и снизит трудоемкость, по сравнению с ножовкой или строительным ножом. Удобно использование электролобзика при подготовке большого количества заготовок.

При выполнении работ, место реза сначала отмечают на лицевой поверхности, а затем плавно отрезают необходимого размера, проводя инструмент по разметочной линии.

Под опорную лапку лобзика подкладывают целлофан или другой материал, который будет препятствовать возможности нанесения царапин на ПВХ панель.

В случае одновременной резки нескольких заготовок, их скрепляют пластиковыми струбцинами или обматывают прозрачным скотчем. При этом, лицевую поверхность лучше изолировать от скотча (проложить лист бумаги).

Болгарка

Для проведения таких работ использовать углошлифовальную машинку больших размеров будет неудобно, да и – ни к чему. Болгарка небольших размеров с тонким диском по металлу (0,8-1 мм), подойдет лучшим образом.

При необходимости одновременной резки большого количества панелей их скрепляют, наносят разметку. Рез выполняют с лицевой или обратной стороны. Качество торца получается без дефектов. Такой электроинструмент позволяет качественно отрезать панель или несколько сразу.

Заключение

Изучив особенности применения тех или иных приспособлений, чем они отличаются и как используются, для того, чтобы разрезать панели, потребитель может соизмерить потребность в том или ином инструменте. Заглянув в собственные хранилища, наверняка, найдет одно из перечисленных приспособлений и выполнит небольшое количество резов ножом или ножовкой.

При необходимости профессионального монтажа стенового пластикового отделочного материала, каждый в состоянии самостоятельно для себя понять потребность в требуемом инструменте и определить, чем, в его случае, будет лучше резать панели.

Резак

Данный инструмент прекрасно зарекомендовал себя ввиду своей низкой стоимости. Он превосходно подойдет для работы в домашних условиях.

Инструмент обладает отличными характеристиками, а поверхность, которая поддается разрезанию, выглядит ровно. Следует также выделить тот факт, что не потребуется особых физических усилий для проведения резки. Огромным достоинством можно также назвать его компактность, при которой не занимается много места при его хранении.

Ножовка

Более практичной в использовании считается ножовка, причем неважно, по металлу она или по дереву. Единственное требование при использовании ножовки по дереву – это наличие мелких зубчиков, которые не должны быть разведенными, потому что таким образом происходит разрушение поверхности материала, который необходимо пилить на части. Такой инструмент зачастую применяют для проведения поперечного пиления

Такой инструмент зачастую применяют для проведения поперечного пиления.

Преимуществом данного инструмента можно считать возможность проведения одновременной резки нескольких панелей. Для данной операции потребуется уложить материал стопкой.

Для удобства при проведении резки лучше располагать планки лицевой стороной к исполнителю работ. Подвергая уменьшению длину панелей, необходимо заботиться о том, чтобы не прикладывать огромных усилий при нажиме на инструмент, потому что так можно поломать ПВХ-листы.

Электролобзик, циркулярка и болгарка

Эти инструменты значительно ускоряют процесс изменения длины, а также выдают на выходе превосходный вид срезаемого края. Отлично зарекомендовали себя эти приборы, если требуется быстро продольно разрезать панель.

Ни в коем случае нельзя забывать о том, что при работе на повышенных оборотах вращения режущего инструмента на поверхности, которая подвергается обработке, возможно появление дефектов в виде оплавленных краев. В рабочую область при этом выделяются неприятные запахи и вредные для здоровья вещества. Необходимо определиться, каким кругом производить обработку. Ввиду этого факта сначала все работы необходимо производить на пониженных оборотах. При помощи болгарки можно получить не только прямые разрезы, но также и фигурные.

Специалисты рекомендуют для получения качественной поверхности, а также повышенной продуктивности в качестве применяемого инструмента, когда производится резка, использовать обычный лобзик. В таком случае получается отличный ровный край, который не имеет никаких заломов, а также очень практичен в процессе работы. Инструмент прекрасно зарекомендовал себя как при продольном разрезании, так и если производить резку поперек планки.

Используя электролобзик нужно помнить о том, что необходимо применять пилку с мелким зубом

Особое внимание следует уделить режиму резки – выбирается минимальная скорость и отключается маятниковый ход. Данный инструмент отлично зарекомендовал себя при разрезании нескольких панелей одновременно

Нож

Этот инструмент прекрасно зарекомендовал себя, если требуется произвести разрезание небольшого количества пластиковых панелей. Применяя его, необходимо лишь знать некоторые мелочи, которые смогут помочь и облегчить процесс изменения длины.

Наименее для таких работ подойдет обычный кухонный нож, который можно найти на любой кухне. Трудности в работе с данным режущим инструментом возникают из-за ширины его лезвия. Будучи даже идеально заточенным, кухонный нож не станет разрезать стеновые панели.

Канцелярский нож считается более пригодным для этого инструментом, потому что используя его, материал полностью не разрезается. После проведения по лицевой поверхности материала получается бороздка. Перевернув планку и нажав на края, панель ПВХ четко обламывается по ней, а образуемая в результате мелкая бахрома, которой покрыта поверхность излома, абсолютно никак не повредит внешнему виду комнаты, потому что будет в любом случае спрятана либо под бордюры, либо под плинтус.

Хлебным ножом, выполненным из керамики, также можно проводить такие работы. Он прекрасно справится с пластиковыми панелями благодаря наличию волнистой режущей кромки. Работая таким инструментом, не составит особого труда получить элемент, который прекрасно впишется в интерьер ванной комнаты.

Для разрезания панелей из ПВХ можно воспользоваться разными инструментами, каждый из которых обладает своими достоинствами и недостатками. Существуют также специализированные профессиональные приспособления, позволяющие ускорить и облегчить резку.

О том, как при помощи канцелярского ножа разрезать панель ПВХ, смотрите далее.

Чем резать панели, без усилий!

Начнем с основного момента – пластиковые панели можно порезать вдоль и поперек. От этого зависит чем в конкретном случае лучше порезать панель. Сделать это можно следующими инструментами.

Молярный нож

Самый простой инструмент для резки ПВХ. Но необычный кухонный или сапожный, здесь нужен только молярный нож.

Как резать панельки вдоль? В рамках статьи это сложно объяснить. Однако, основной принцип описать получится.

Лезвие выдвигается на небольшое расстояние 3 мм.

С тыльной стороны панели выбираем место, где будет сделан прорез.

Полоска пластика выпадает, образуется канавка.

Затем с той же тыльной стороны нужно сделать неглубокий надрез возле желаемого ребра. И по нему сломать тело.

Лобзик

Минусом лобзика является вес, наличие провода. При неправильно выбранном полотне – рваный рез.

Есть один секрет

Когда приходится заготавливать много палок, рамного размера. Например, необходимо отрезать сразу 20-30 штук.

И чтобы не резать каждый раз по одной штучке, а увеличить скорость. Можно прибегнуть к одному секрету.

Вы в пять раз ускорите процесс нарезки и сделать свою работу более простой.

Болгарка (УШМ)

Болгарка не рвет пластик

Неважно какую часть панели вы режете и при какой погоде. И в мороз, и в жару – используя болгарку, вы получите ровный рез

С помощью болгарки со стеновой панели можно срезать буквально миллиметры.

К минусам относится, то что она тяжелее лобзика и тем более ножа. Но самый большой минус – болгарка дает множество мелкой пыли. Она попадает во все места.

Универсальный резак

Инструмент недешевый. Но купив его, обходиться чем-то другим, вы уже не сможете.

Резак, в отличие от всех других инструментов, совершает колебательные движения.

Мы используем в основном два основных вида пилок : широкую – 25мм*40мм и узкую 10мм*20мм.

Чем и как резать мдф?

Спорный вопрос, у каждого на этот счет свое мнение.

Инструмент можно использовать любой (болгарка, лобзик любой разновидности, ножовку, пилу ), но, чтобы получилось без сколов и задиров, лучше использовать дисковую пилу или циркуляркой можно попробовать. Если же нет такой возможности, то я предпочитаю электрический лобзик, а к нему пилку с мелкими зубьями, но тут главное — надежный упор. Тяжеловато сделать это прям вообще без изъянов. Я не проделывал такую тонкую работу как Вы, с МДФ, но можно воспользоваться лобзиком, а потом сверху еще пройтись брусочком, чтобы все подравнять.

И еще, работать не приходилось, но слышал, что есть специальные насадки с обратным направлением зубьев, разработаны они вроде как специально для ЛДСП и МДФ.

А самый лучший вариант — брать материал с размерами (или уже готовой раскройкой) и ехать на точку со специальным оборудованием, услуга эта не такая уж и дорогая, главное — доставить туда лист, если с этим нет проблем, то смело обращайтесь в такой цех

МДФ может быть различной толщины, тонкую плиту МДФ (до 3-х мм толщиной) отрезать можно и ножом, более толстые плиты лучше резать пилой.

Требование к ножовкам это зубья не большого размера.

Можно использовать и ножовку по металлу (зуб подходящий пр резке не будет рвать кромку МДФ).

Можно купить и пильный диск для болгарки и её отрезать МДФ, правда лучше болгарка с регулятором оборотом, и учитывать что при резке будет много пыли.

Можно электро-лобзиком с пилками по дереву отрезать МДФ.

Циркуляционной пилой и так далее.

Что касается как, то в первую очередь это разметка, можно даже провести линию маркером, или простым карандашом который можно стереть с поверхности МДФ.

А дальше уже от инструмента, если работаем ножовкой по древу с мелким зубом, главное режем без рывком, МДФ уложена на горизонтальную поверхность с надёжной фиксацией (ногой к примеру).

В общем-то что кусок деревяшки отпилить, что МДФ, разницы практически нет никакой.

Конечно и объёмы резов надо учитывать, если они (объёмы) большие, то лучший вариант это циркулярка.

Чтобы не было сколов — надо использовать высокоскоростной инструмент, для этого лучше всего подходит дисковая пила. Ну соответственно надо, чтобы и диск пилы был хорошо заточен, тогда точно без сколов получится. Но ручной пилой трудно добиться ровного разреза, конечно в этом смысле самым идеальным вариантом будет циркулярка со столом.

Остальные варианты дадут неровный распил со сколами.

Но если уже срочно надо, тогда ножовка с мелким зубом, для меня лучшим вариантом была пила по металлу, но если объём большой, тогда такой вариант точно не прокатит.

Ножовка с мелким зубом пилит быстрее, но как ни крути, она оставляет сколы, так как рукой твёрдости не добиться.

Если в месте пропила наклеить плотно скотч, то сколов конечно меньше будет.

Со скотчем также можно пилить и ручным лобзиком с хорошей, новой пилкой.

МДФ очень удобный в обращении материал, поэтому его можно резать любым подручным инструментом, но если Вы хотите получить сразу же очень ровный край среза, без дополнительной обработке, то применяйте ручные дисковый пилы. В частности на картинке снизу Вы можете видеть дисковую мини-пилу, при помощи которой рабочий режет панель. Срез получается очень ровный, и в дальнейшем его достаточно немного подравнять нулевкой, наждачной бумагой. Для получения ровного среза самое главное, это сделать аккуратную и верную разметку. Для разметки применяем рулетку, линейку, уголок, уровень или лазерный нивелир. Отметив линию отреза, кладём лист МДФ на верстак, где должно быть пространство под листом для прохождения режущей кромки дисковой пилы.

На фото еще ниже продемонстрирована дисковая пила Макита. Это более мощный инструмент, и подойдет такая пила как для более толстого материала, так и для больших объёмов работы.

В принципе, в отдельных случаях, когда решающим будет вопрос удобства работы, можно применять специальную электрическую пилу для фанеры, и это третье фото.

Методы и принципы раскроя листовых материалов ОСБ, фанера, ДСП, МДФ

+7 (495) 233-90-10Отдел продажи фанеры, ОСП, оргалита

Как распилить ОСБ, фанеру, ДСП, МДФ без сколов

Деревосодержащие плиты используются в строительном деле как для создания несущих элементов здания, так и в качестве различных видов обшивки. Подобные материалы применяются также для сборки лестниц, дверей, корпусной мебели и прочих габаритных предметов/конструкций. В любом случае крупноформатные листы (фанеру, OSB, МДФ и ДСП) мастеру приходится кроить и подгонять прямо на объекте. О том, как это сделать быстро и качественно будет данная статья. Ниже мы рассмотрим основные приёмы резки, сделаем акцент на практические нюансы, которые будут одинаково актуальными для всех плитных материалов, произведённых методом прессования древесных волокон с добавлением клея.

Какой инструмент выбрать

Листовые материалы из древесины всегда имеют в своём составе смолы и клея, которыми шпон, щепа или опилки соединяются в единое целое. Полученные плиты из-за этого получаются плотными и упругими, с приличной долей вязкости. По многим физическим показателям они превосходят цельные хвойные пиломатериалы, но при этом и обрабатывать их немного сложнее. Между тем, любая фанера, ориентированно-стружечная плита, МДФ или ДСП – пилится, сверлится, шлифуется, фрезеруется…

Распил фанеры лобзиком

Распил фанеры дисковой пилой

Как подготовиться к раскрою листовых материалов

Ручная пила, нож. При определённом упорстве и небольшом объёме работ можно обойтись даже обычным ручным инструментом, но, как показывает практика, при таком подходе страдает не только производительность, но также и качество раскроя. Ручной ножовкой трудно выполнить ровный прямой рез. Из-за неравномерной скорости подачи инструмента и медленного неравномерного рабочего хода полотна — на плоскостях возникают сколы, избавиться от которых очень сложно. Новые обрезные кромки даже у опытных пользователей редко получаются перпендикулярными основным поверхностям листа.

Важно! Если другого варианта у вас нет, то пилу для раскроя фанеры, МДФ, ДСП, OSB следует использовать с мелкими хорошо заточенными зубьями. Вести её желательно – максимально полого.

Нож, конечно, не подходит для раскроя плит ОСП, фанеры, ДСП и МДФ, но им за несколько проходов можно разрезать ДВП. Также его используют для разметки.

Электролобзик. Лобзиком можно кроить листовые материалы по прямой линии, но это слишком долго, и не всегда качество получается удовлетворительным. Свой отпечаток накладывает небольшая скорость рабочего полотна и возвратно-поступательный тип движения узкой оснастки. Какую бы пилку вы ни использовали – всегда будет ворс и сколы на одной из сторон плиты, очень сложно им выдержать прямую линию, особенно при работе вдоль волокон далеко от края листа. Но лобзик является незаменимым инструментом, если необходимо в «домашних» условиях сделать криволинейные резы.

Важно! Для раскроя электролобзиком ОСБ, Фанеры, ДСП и подобных материалов нужно правильно выбрать пилку. Лучше всего тут подходят варианты с названием «чистый рез», у которых зубья смотрят в сторону инструмента и при работе не отталкивают лобзик от листа, а наоборот – прижимают. Многие производители выпускают специальную оснастку для столярных плит, для примера можно назвать компанию Bosch.

Фрезер ручной электрический. Этот инструмент обладает очень высокой скоростью вращения шпинделя. Его оснастка может резать деревосодержащие плиты довольно чисто, причём без потемнения древесных волокон, как от лазера. Но для этого необходимо тщательно подбирать фрезу под конкретный тип материала, а также по необходимости тонко регулировать скорость хода оснастки и подачу инструмента (обычно она выбирается в пределах 5-20 мм в секунду). В большинстве случаев рез приходится делать в 2-3 прохода и более, в зависимости от толщины плиты. Очевидно, что сфера использования ручного фрезера ограничивается криволинейным раскроем небольших деталей, изготовлением разных проёмов и отверстий, а также несквозных выборок в материале.

Дисковая пила. Так называемая «циркулярка» является самым удобным и самым производительным инструментом для раскроя листовых материалов. Прямой рез после неё получается довольно качественный, мощности мотора, как правило, хватает для пиления самых толстых плит на приличной скорости. Что особенно привлекает в дисковой пиле – это возможность получить на выходе по-настоящему прямую кромку, перпендикулярную лицевым поверхностям листов. А если поменять наклон площадки – то можно изготовить кромку под 45 градусов.

Важно! Наилучших результатов в пилении столярных плит циркуляркой можно достичь, если применять диски с большим количеством зубьев. К примеру, для быстрого не слишком требовательного к чистоте раскроя лучше купить круг с 48-ю зубьями, имеющими твердосплавные напайки. Такой вариант хорош как для обычного материала, так и для ламинированного (фанера, МДФ). А для особо важных и точных работ как нельзя лучше подойдёт тонкий стальной диск со без напаек, который хоть и тупится быстрее, но меньше всего рвёт и поднимает волокна.

Ориентированно-стружечная плита, МДФ, фанера, ДСП – все эти плиты имеют довольно большие габариты, поэтому резать их чаще всего предпочитают на полу, используя возможность буквально зайти на заготовку сверху.

При больших объёмах работ, лучше, конечно, собрать для этого деревянные подмости, например, из бруска или обрезной доски второго/первого сорта. Затраченное время обязательно окупится за счёт удобства, безопасности и качества – проверено не единожды.

Какой бы инструмент ни был выбран для резки, плиту необходимо приподнять над основанием. Для этого стоит использовать деревянные бруски толщиной 40-50 мм, которые при попадании на них рабочего полотна инструмента, не нанесут вред режущим кромкам оснастки. При работе с лобзиком или ручной ножовкой бруски располагают вдоль реза, а при использовании циркулярки обычно кладут их поперёк (диск немного прорезает брусок-подкладку во время прохода).

Распил фанеры на полу

Распил фанеры на столе

Проффесиональная направляющая Фестул

Упор для лобзика из штукатурного правила

Есть три главные задачи мастера при предварительной фиксации листа.

Избежать лишних вибраций.
Полностью исключить возможность заклинивания оснастки в материале по мере раскроя.
Не дать плите сломаться под своим весом, когда большая часть реза уже выполнена.

Основные проблемы решаются достаточным количеством и продуманным расположением удерживающих брусков-подкладок.

Важно! Идеальный вариант при раскрое крупноформатных листов – это когда удаётся создать «полную поддержку», то есть все детали остаются на своём месте после раскроя, а не прогибаются и не отламываются.

Есть мнение, что лист на рабочий стол нужно укладывать лицевой (которая для вас более важная) стороной вниз. Дескать, оснастка лобзика или циркулярки на выходе из материала рвёт волокна значительно больше. Однако визуально контролировать тыльную строну плиты во время реза невозможно, и так как оснастку часто немного уводит в сторону внизу — решение это можно назвать спорным.

Защитить лицевую поверхность от сколов или поднятия ворса нужно правильным выбором оснастки и рабочих режимов. Также хорошо помогает получить чистый рез наклеивание малярного скотча по линии реза (разметка производится прямо поверх бумаги).

Важно! Все лобзики и циркулярки оборудованы металлической опорной площадкой. Иногда площадка укомплектована защитной полимерной накладкой, а иногда она не имеет таковой. Чтобы от площадки на поверхности листа не оставалось царапин или чёрных следов – её также стоит оклеить малярным скотчем. Это особенно актуально при работе с ламинированными материалами, которые впоследствии не планируется шлифовать.

Разметка листовых материалов типа фанеры, ОСБ или ДСП выполняется обычно строительным карандашом или тонким маркером по линейке, которой может выступать длинный реечный уровень или штукатурное правило. Также длинные листы для кроя удобно размечать при помощи малярного отбивочного шнура.

Важно! Некоторые мастера предпочитают делать разметку, прочерчивая линию острым «сапожным» ножом. Благодаря тому, что лезвие клинка слегка прорезает волокна верхних слоёв (щепа ОСП, шпон фанеры, ламинат МДФ), заметно снижается вероятность появления сколов.

Чтобы получить чёткую прямую линию реза, есть смысл воспользоваться «направляющей». Это может быть строганная обрезная доска, брусок, обрезок раскраиваемого плитного материала с ровным заводским краем, либо алюминиевое правило. Направляющая закрепляется на плите либо саморезами, либо струбцинами. Во время раскроя опорная платформа лобзика или дисковой пилы ведётся с постоянным касанием к направляющей. Впрочем, есть для фирменных циркулярок и специальные направляющие из металла.

Вылет пилы на ползуба — чистый рез

Металлическая шина — направляющая

Направляющая из строганной доски

Некоторые практические советы по порезке листовых материалов

1. Старайтесь использовать максимально возможную скорость вращения оснастки. Уменьшайте её, если пила идёт с усилием, или если заготовка «подгорает». Чем выше скорость – тем меньше будет сколов.
2. Скорость поступательной подачи инструмента — напротив, должна быть самой маленькой.
3. Всегда делайте пробный рез на ненужных кусках материала. Посмотрите, насколько видна разметка при работе, подберите оптимальную скорость движения оснастки и скорость подачи инструмента, оцените качество раскроя и точность размера готовой детали.
4. Ведите инструмент плавно и непрерывно. Остановки обычно оставляют следы, тем более не стоит дорезать лист с двух сторон, как это делают, чтобы избежать скола в конце. Озаботьтесь, чтобы у вас был доступ ко всей разметке, положите поудобнее сетевой кабель пилы/лобзика.
5. Пилите не по линии, а как бы рядом с линией разметки – чтобы часть её оставалось.
6. При разметке и резке учитывайте толщину пропила, который формируется после прохода зубьев.
7. Используя циркулярку, выставляйте глубину пропила в зависимости от толщины раскраиваемой заготовки. Максимальный вылет не нужен, наиболее чистое и эффективное пиление получается, если зубья выходят за лист где-то наполовину своей длины.
8. Обязательно перед началом пиления убедитесь, что оснастка (диск пилы или пилка лобзика) набрала полную скорость. Иначе возможен так называемый «обратный удар».
9. После завершения раскроя обязательно дайте диску полностью остановиться — и только затем вынимайте оснастку из листа.

Режем ЛДСП и прочее-бесшумно и точно… — Безумные идеи

Ну, в обратном порядке.

В наших краях уже и «бабушек» не надо — их с успехом заменяют пожарные датчики. Если отказаться от бесшумности — водяной затвор на выбросе дыма эту проблему решает, равно как и вредности этого дыма.

Станочек с перемоткой раскалённой нити — достаточно просто из самой дешевой вертикальной ленточной пилки по дереву, с малой скоростью протяжки кольца из проволоки. Движение — в одном направлении. Понадобится маломощный двигатель с понижающим редуктором с большим коэффициентом редукции. На стол — керамоплита, на ролики — накладка, диск с канавкой под проволоку, вместо подшипников — накладки из керамики, графитовые или металлографитовые щётки — для подачи на проволоку тока.

Кольцо — скрутка как минимум 3х жил, чем тоньше проволока — тем легче она переносит изгибающие усилия. Натяжение — ничтожно, по сравнению с прочностью проволоки, даже в горячем виде. В отличие от Вашего метода — Ток пойдёт по обоим ветвям кольца, но нагрев меж близко расположенными токосёъмниками будет больше, обратно пропорционально длинам этих ветвей.

Вот что то подобное мне представляется как вариант электропрожига.

Применение, кмк, мне кажется имеет смысл при не прямом резе, прямые — таки проще традиционными методами. Недостаток станка — внутренние отверстия без захода на нём не сделаешь.

Вариант с перемоткой проволоки это позволит. Варианты — изменение направления перемотки или, при постоянной перемотке, смена местами катушек. Вольфрамовая или молдибденовая проволока для вырезных станков в продаже есть. Там же — и контактные щётки.

А вот ответа на свой вопрос я не получил — В Вашем варианте — вы просто рукой двигаете раскалённую нить по шаблону, как пилку лобзика?

Если да — то может и использовать ту же схему — как в промышленных лобзиках, с заменой зубчатой пилки на раскалённую нить?

Я то как раз для Вашей задачи именно лобзик на малой скорости и с очень узкой пилкой и использовал, а в о времена школьные — для всякого моделизма использовалась убитая ( без шпулечного механизма) швейная машинка. Вместо иглы — пилка, нижний конец оттягивался длинной ( чтоб практически не менялось натяжение) резинкой. Тоже достаточно тихо, весьма быстро и без запахов.

фото и видео дизайна комнаты в доме

Отделочных материалов на сегодня придумано огромное количество. Среди прочих панели МДФ в нашей стране стали любимыми многих россиян за их привлекательную внешность и доступность в цене. Сегодня будет рассказано, как происходит отделка стен панелями МДФ, об особенностях этого материала, рабочем инструменте и остальных сопутствующих вопросах.

Представительный вид отделки стен МДФ панелями Вернуться к оглавлению

Содержание материала

Что такое МДФ панели

Для начала скажем несколько слов о самом материале, чтобы понимать лучше его предназначение и сферы применения.

МДФ панель до установки

На фотографии показан самый простой вариант панели МДФ. Перед вами листовой материал, состоящий из двух частей. Первая – это основа, сделанная из спрессованных древесных волокон. Их вместе связывают клеящие вещества. По сути, это обычный ДВП, но с некоторыми отличиями.
Вторая часть – это слой ламинации, влагонепроницаемой пленки, на которой изображена текстура. Именно она полностью определяет внешность панели.
Формат МДФ панелей возможен разный – длинные, короткие, в виде полосок и даже щитов.

Стены обшиты шпонированными панелями

Внешне МДФ напоминает обшивку деревом – других рисунков на практике не встречалось. Однако выбор перед вами все равно будет не маленьким. Для наглядности можно рассмотреть следующее фото.

Ассортимент цветов для дома

В зависимости от типа панели отличается и способ ее установки. Самый распространенный – система крепления шип-паз. Панели вставляются друг в друга и попутно крепятся к основанию на металлические скобы или саморезы.
Устанавливается МДФ на деревянный каркас. Это позволяет без подготовки стен быстро и качественно их обшивать. Под панелями можно разместить слои утеплителя, различные коммуникации (радиаторы отопления, электрическую проводку, водопроводные трубы) и выравнивать значительные перепады плоскости основания.
Отдельные панели монтируются клеевым способом – под них требуется подготовить идеально ровное основание, например, фанерное или гипсокартонное.

В каких помещениях ставят МДФ

Чтобы точно определить назначение комнаты, в которую МДФ можно установить, нужно узнать свойства этого материала.

Панели защищены ламинацией со всех сторон

Главный враг МДФ – это влажность. Материал при контакте с водой начинает ее активно впитывать. Это приводит к разбуханию основания и отслаиванию ламинации. Сразу же портится внешность изделия, на нем начинают размножаться микроорганизмы.

Интересно знать! Существуют влагостойкие сорта МДФ. Это более дорогое решение. Ламинированной пленкой они закрыты со всех сторон, а также имеют специальную пропитку. Их можно использовать во влажных помещениях, но прямой контакт с водой также нежелателен.

В составе материала есть формальдегиды, которые вредны для человеческого здоровья. Особенно его много в дешевых сортах, которыми наполнены прилавки российских магазинов. Из-за этого такую отделку лучше не ставить в жилые комнаты.

Как может быть выполнена отделка стен в прихожей панелями МДФ

Круг поисков сузился. Панели МДФ не стоит устанавливать в ванных комнатах и кухнях. Второй вариант еще может быть рассмотрен, если панели будут находиться в стороне от мойки и газовой плиты.
Также не рекомендуется использовать их в спальнях и других жилых комнатах.
Подходящее место для них – утилитарные помещения, офисы, общественные места. Отделка коридора панелями МДФ хорошо будет вписываться в частный дом. В квартире их можно установить на балконе или в той же прихожей.

Отделка в прихожей панелями МДФ

Если куплен качественный материал, то панели могут стать прекрасным акцентным пятном в интерьере гостиной и даже спальни.

Вернуться к оглавлению

Процесс установки панелей

Технику монтажа панелей МДФ своими руками освоить несложно, главное, четко соблюдать последовательность действий и правильно выставить каркас. Дальше мы расскажем обо всем этом подробно и с иллюстрациями.

Рабочий инструмент

Начнем с подготовки. Первое, что нам нужно предусмотреть – это инструмент. Набор нехитрый, но достаточно большой:

	Каркас будет крепиться к стенам механическим способом. Если основание сделано из кирпича или бетона, то его придется сверлить для установки крепежа. Лучше всего с этой задачей справится перфоратор.
	Если стены у вас из дерева, или как в рассматриваемом случае – саманные, рейку к ним можно крутить на саморезы. Для этого нужен шуруповерт. Он также может пригодиться при фиксации панелей – об этом чуть позже.
	Каркас может собираться из деревянных реек и бруса или металлического профиля. Для резки материала в первом случае нужна ножовка по дереву, а во втором — ножницы по металлу.
	Сам МДФ режется лобзиком. К качеству реза особых требований не предъявляется, так как все получаемые в процессе края закрываются декоративными планками.
	Плоскость каркаса должна соответствовать вертикали. Выверить ее возможно с помощью любого уровня: пузырькового, лазерного или отвеса. Для выставления каркаса потолка можно задействовать и водяной уровень. Важно! Если планируете установить металлический каркас, лучше использовать более точные инструменты. Пузырьковый уровень дает погрешности, поэтому пользуемся им только при работе с деревом, так как выставить его ровно все равно практически нереально.
	В работе постоянно придется что-то отмерять и резать, поэтому припасаем хорошую пятиметровую рулетку (лучше две штуки), строительный грифельный карандаш, столярный угольник.

Также отметим следующие приспособления:

Канцелярский нож – помогает распечатывать пачки с панелями, подрезать бахрому на краях, делать отметки на ламинированной поверхности.
Ножовка по металлу – нужна для резки хрупких, гнущихся декоративных уголков.
Молоток – края панелей, которые будут прятаться под уголками, удобно крепить на гвозди.
Табурет – используем как подставку во время резки материалов.
Степлер строительный – на него тоже можно крепить панели, если есть уверенность в ровности каркаса.
Стусло – позволяет резать уголки четко под 45 градусов.
Монтажный клеевой пистолет – уголки приклеиваются на «жидкие гвозди». Продается этот клей в пластиковых тубах, из которых он выдавливается пистолетом, как на фото ниже.

Монтажный пистолет для нанесения клея

Можно приспособить для работы и другие инструменты. О некоторых из них мы еще упомянем в разделе о монтаже.

Материалы

Переходим к подготовке материалов. Не считая самих панелей МДФ, мы покупаем следующее:

Декоративный уголок	Универсальный декоративный угол состоит из двух длинных планок, соединенных только за счет ламинированной пленки. Такое строение позволяет гнуть деталь в разные стороны и использовать его в качестве наружного и внутреннего уголка. Совет! Обращаются с уголками очень бережно, так как пленку легко повредить, что моментально испортит весь внешний вид.
Пример деревянной рейки	Каркас будет деревянным. В зависимости от конфигурации стен купить рейку можно толщиной от 20 мм и шириной от 40 мм, и брус сечением 35*35 мм и больше. Берите струганные пиломатериалы с хорошей геометрией – так каркас будет проще выставить в уровень. Более мощные элементы берутся тогда, когда стены сильно завалены. Это нужно для прочности будущего каркаса.
Прямой подвес	В процессе понадобятся и прямые подвесы. В основном их берут для потолка, но и для небольших отступов стен они будут удобны и надежны.
Кляймеры	Монтируются панели МДФ на кляймеры – металлические оцинкованные скобы, вставляемые в пазы. Этот крепеж является скрытым. Он обеспечивает надежную и быструю фиксацию.
Дюбель-шурупы	Рейка к стенам крепится на пластиковые дюбель-шурупы. Если основание из дерева, используются саморезы.
	«Жидкие гвозди» нужно правильно выбрать. Нужен акриловый белый или прозрачный состав. Клея на основе синтетических смол не подойдут, так как они сильно пачкаются, и удалить их можно только растворителем, который и ламинацию выбелить может.

Основные материалы все перечислены. Если, что-то всплывет, дополнительно упомянем это во время описания работ.

Установка стенового каркаса

Начинаем с обрешетки. Пояса каркаса устанавливаются перпендикулярно направлению обшивки МДФ. Обычно это направление вертикальное, значит, рейки крутим по горизонту.

Собранная обрешетка на стене с оконным проемом – комната выглядит печально

Вот первая фотография с объекта. Как показано, стена очень кривая, и ремонт ее делался в далеком советском прошлом. Ни о какой ровности основания говорить не приходится. Вот что было сделано.
Установлены пояса обрешетки (рейка прикручивалась на 60-е и 70-е саморезы по дереву), две основные горизонтали оконного проема, которые помогут сформировать откосы (эти детали ставятся с длинными поясами в одну плоскость).
Выставление происходит так. Сначала уровнем определяется самая выступающая часть – обычно это верх или низ стены. Затем в этом месте крепится первая рейка, предварительно подрезанная по длине.
По внешнему углу пояса натягивается капроновая нить – по ней мы подравниваем рейку, подкладывая в нужных местах брусочки, наколотые из рейки. Можно взять любые другие подкладки. Если перепад превышает 3 см, то разумнее будет поставить прямые подвесы.

Внутренний угол обрешетки

Далее таким же манером ставится противоположная рейка. При ее выставлении, прежде всего, ориентируемся на вертикальный уровень.

Совет! Если ваш уровень короткий, используйте его совместно с правилом или ровной рейкой нужной длины.

Основа каркаса первой стены готова. Дальше крепим промежуточные пояса, разбив стену на сегменты по 50-60 см, но не более.
При прохождении кривых мест, как внутренний угол, что показан на фото выше, можно немного сбивать штукатурку, если это возможно. Детали в углах ставятся в одну линию и плотно примыкают друг к другу.

Проверка ровности обрешетки

Срединные пояса выставлять намного легче. В этом поможет ровная рейка, прикладываемая к уже выровненным элементам. Опять же, подкладываем брусочки по мере надобности.

Внимание! Подкладки всегда делаются с двух сторон от крепежного элемента, так как при затягивании пояс обязательно перекосит. Подпорки нужно не просто подсунуть, а прикрепить к поясу на маленькие гвоздики или клей «жидкие гвозди». Дело в том, что дерево со временем усохнет, и есть вероятность, что брусок выпадет, ослабив прочность каркаса.

Каркас для радиатора

Если на стене установлены радиаторы отопления, их тоже нужно правильно обыграть. Для красоты и удобства вокруг сооружают короб, на лицевую часть которого устанавливают конвекционную решетку.
Так как конструкция частично независима от основания, в ход пошел более мощный брус. Обратите внимание, что все детали скреплены между собой стальными мебельными уголками – это быстрое, удобное, а главное, надежное решение.
Каркас построен по следующему принципу. Сначала ставятся боковые стойки и перекладина, их соединяющая. Крепятся они к нижней направляющей, которая прикручивается к полу. Соединяют стойки с основанием короткие отрезки бруса. Также дополнительно можно предусмотреть усиливающие детали.
Затем определяется положение радиаторной решетки. По полученным данным, ставятся внутренние стойки.
В конце крепятся горизонтальные перемычки.

Внимание! Не нужно центровать решетку по высоте, у вас еще будут установлены плинтуса. Правильнее всего отступить от верхнего края 10 см, затем отложить высоту решетки плюс 3 мм, а остальное оставить как есть.

Чуть большая ниша нужна, чтобы решетка успешно поместилась в проем. Это же правило касается и ширины. На рассматриваемом объекте этот принцип не пригодился, так как купленная решетка нужна для клеевого монтажа.

Каркас для внутренней отделки стен МДФ панелями

На этом снимке показаны способы прохождения проемов и внешних углов. Посмотрите на дверь слева. Там установлена основная вертикаль, которая формирует угол откоса. Пояса обрешетки подходят к ней вплотную и привязываются на уголки и саморезы.

Большой прямоугольный проем в середине помещения не нуждается в таких деталях. Рейки со смежных стен просто сходятся в угол и стягиваются метизами. В этом месте при выставлении проверка уровнем строго обязательна.

Отдельно стоит сказать про места установки выключателей и розеток – вокруг коробок тоже требуется поставить обрешетку.

Советуем посмотреть видео: сборка каркаса под панели МДФ.

Потолочный каркас

Переходим к установке обрешетки на потолок. Если МДФ будет монтироваться и на него.

Готовый каркас для обшивки потолка панелями МДФ

Когда собирается стеновой каркас, верхний его пояс нужно установить на такой высоте, чтобы он был ниже уровня потолка. А лучше сделать так, чтобы он выступил ориентиром для выставления горизонтальной обрешетки.
Для этого по всему периметру помещения пояс крепится по горизонтальному уровню. Для выставления используется водяной уровень или лазерный осепостроитель. Можно пойти и другим путем – использовать более широкую рейку, на которой потом отметить красящей нитью линию каркаса потолка. В рассматриваемом случае мастер использовал первый метод.
Также можно в качестве направляющей использовать металлический профиль для гипсокартона ППН 27*28.
Устанавливаются пояса потолочной обрешетки – рейки заводятся и кладутся на верхние стеновые пояса. Далее они расставляются с шагом в 50-60 см.
Крепим детали по краям к капитальному потолку на подвесы. Также подвесы крутятся в середине каждые 70-80 см. Отгибаем их ушки временно в стороны.
Затем прижимаем пояса к потолку и крепим их к любому из подвесов. Натягиваем поперек капроновую нить для ориентира и поочередно отпускаем рейки, выставляясь по ней, тут же капитально фиксируя на саморезы.
После полного выравнивания пояса крепятся ко всем прямым подвесам, над ними закрепленными.

На этом работа с обрешеткой заканчивается, переходим к обшивке.

Установка панелей МДФ

Распаковываем первую пачку и проверяем целостность всех панелей. Если обнаружился бой, расстраиваться не нужно — будет много мест, куда пойдут обрезки.

Разметка панели МДФ

Замеряем высоту стены. Если потолочные пояса не примыкают плотно к стеновым, то можно взять больший размер, подсовывая потом панель между указанными деталями.
Укладываем МДФ горизонтально – для этого удобно пользоваться двумя табуретками. Откладываем полученную длину по рулетке и ставим метку карандашом. Для получения ровного среза используем для разметки угольник. Отмечать лучше обратную сторону – так меньше риска повредить ламинацию.

Резка панели МДФ

Прямо по полученной линии отрезаем панель. Если хотите ускориться, то можно резать одновременно по 2-3 штуки – в этом случае получится некоторый перепад длин, но это не страшно. Смотрите, чтобы мощности лобзика хватало для такой нагрузки, и не прогорала пилка.

Выставление первой ламели по уровню

Обшивка всегда начинается от угла – лучше внутреннего. Прикладываем первую панель и упираем ее в пояса смежной стены. Если каркас вы выставили правильно, то деталь сразу будет стоять по уровню. На всякий случай перепроверяем и вносим при необходимости коррективы.
У вас для выравнивания есть следующие варианты – слегка выдвинуть нужный угол, или срезать частично края в местах примыкания к рейкам до нужного уровня.

Фиксация панели на кляймер

Панель располагается гребнем к углу, а пазом наружу. В паз вставляется кляймер, как это показано на фото выше. В этой скобе есть три отверстия – центральное предназначено под саморезы или гвозди, а боковые под степлер.
В нашем случае мастер выбрал саморезы, как наиболее надежное решение. Крепим таким манером МДФ ко всем возможным поясам.

Крепление панелей в ряд

Вторая ламель (как и каждая последующая) вставляется гребнем в паз предыдущей панели. Таким образом, прячется кляймер и происходит фиксация этой стороны. Загонять детали нужно до упора, но не используйте для этих целей молоток, разве что только через проставку.

Таким образом обшивка ведется по всему периметру помещения.

Как обходятся препятствия

Ровную стену обшить несложно, особенно если работать вдвоем – один режет панели, а второй их крепит. Только вот таких стен мало, а с дверными и оконными проемами, радиаторами и прочими препятствиями много. Вот что нужно делать при их прохождении.

Пройдена дверь и трубы

На фотографии видно, что мастеру пришлось обойти дверной проем, газовую трубу и трубы отопления. В первом случае в крайних панелях делаются г-образные вырезы, а верхние панели подрезаются по высоте (их нижний край лучше крепить на гвозди). Отмечать такие вырезы нужно по месту, предварительно вставив панель в паз.

Вывод газовой трубы

С трубами все сложнее. Их и отметить трудно и ровно срезать. Очень часто при создании скругленных пропилов в МДФ пилки не выдерживают нагрева и прогорают. Обязательно запаситесь ими впрок.

Кондиционер, распределительная коробка и выключатель

На пути также попался кондиционер. Перевешивать его мы не стали, так как не знаем, как это делается, а хозяева пожалели денег на вызов мастера. В итоге пришлось обходить и его. Небольшая «халтура», но в итоге все получилось очень даже красиво.
Также видны отверстия под коробки электроточек. Они делаются сразу по ходу обшивки при помощи шуруповерта и коронок по дереву.

Конструкции под радиаторы обшиваются аналогично. Сюда можно использовать множество разных обрезков.

Обшивка потолка

Про потолок особо много писать не будем, так как работа идет по тому же принципу. Отметим лишь следующее.

Стык для потолочных панелей

Длина панели МДФ составляет 275 см. Потолки зачастую гораздо больше, поэтому приходится ламели стыковать торцами (такое и на стенах может быть). Чтобы сделать это надежно, положение поясов нужно рассчитать так, чтобы края точно пришлись на центр рейки, как это показано на фото.

Отдельные панели могут стыковаться за счет торцевых пазов, но такие швы все равно заметны, и также прикрываются декоративными планками.

Маскировка углов и стыков

Установив все панели, красоты вы еще не увидите, так как неопрятные швы будут портить всю картину. Выполняем последние штрихи.

Резка декоративного уголка

В этой работе важна точность. Углы помещения нужно декорировать только после установки напольных плинтусов. Отмеряем высоту уголка и отрезаем его осторожно ножовкой по металлу.

Нанесение клея на уголок

Укладываем деталь на ровную поверхность обратной стороной кверху, и наносим на нее клей. Делать это можно точечно или волнистой линией.

Наклеенные уголки украшают помещение

Аккуратно прикладываем элемент в посадочное место и придавливаем. Выдавленные излишки клея сразу вытираем сухой тряпкой. Уголок можно дополнительно зафиксировать малярным скотчем.
Если уголки ставятся в качестве потолочного плинтуса, их придется стыковать под 45 градусов – для этого нужно стусло.

Закрытая батарея панелями МДФ

Аналогичным образом проходится и короб радиатора, устанавливается декоративная решетка. На этом работа заканчивается.

Обратите внимание на видео: монтаж МДФ без каркаса.

Вернуться к оглавлению

Фото вариантов обшивки комнат дома панелями МДФ

Вернуться к оглавлению

Подводя итоги

Был разобран поэтапно весь процесс создания облицовки из МДФ, вопросов не должно остаться ни у кого, монтаж своими руками можно пробовать сделать уже сейчас. Если, все же какие-то моменты остались для вас непонятными, напишите в комментариях, мы обязательно ответим.

Подходят ли панели МДФ для лазерной резки?

Этот пост является частью Руководства Plyco по MDF.

В последние годы наблюдается серьезный всплеск популярности лазерной резки. Станки для лазерной резки становятся все более доступными, а это означает, что двери в этот аспект деревообработки широко открыты для всех, от профессионалов до тех, кто время от времени хочет делать поделки в качестве хобби. В результате такой возросшей популярности также резко возросла потребность в материалах для лазерной резки.Команда Plyco часто задает множество вопросов, связанных с этим, и эти вопросы регулярно возникают по MDF. Учитывая такой высокий спрос на него, мы подумали, что лучше всего решить, подходят ли панели МДФ для лазерной резки.

Давайте перейдем к делу. мы делаем , а не , рекомендуем использовать МДФ при лазерной резке. Ваши материалы нуждаются в очень специфическом наборе характеристик, чтобы вы каждый раз получали наиболее чистый и стабильный рез, а МДФ, к сожалению, этого не предлагает.Чтобы правильно это понять, нужно знать, как работает лазерный резак.

Нам нравятся наши изделия из МДФ, но они не предназначены для лазерной резки.

В лазерных резаках

используется мощный пучок концентрированного света, который достигает чрезвычайно высоких температур. Лазер становится настолько горячим, что вместо того, чтобы сжигать дерево, он, по сути, испаряет его. Этот процесс помогает сохранить древесину от ожога или появления обгоревшего вида, несмотря на то, что она находится под сильным нагревом, потому что древесина подвергается низкому тепловому напряжению.

Чтобы лазерный резак обеспечивал чистые пропилы по дереву, в вашем материале должны быть три ключевых момента. Во-первых, вам понадобится совместимый клей. Если использовать неправильный клей и попасть в контакт с лазером, вы увидите, что лист начнет выгорать или вообще не будет разрезаться, что далеко от идеала. Во-вторых, необходимо отсутствие зазоров сердцевины, иначе на дереве образуются пузыри и трещины. Наконец, вам нужен продукт правильной плотности, иначе вы получите очень плохие и некрасивые разрезы.

Самая большая проблема

МДФ с лазерной резкой также является одной из самых сильных сторон продукции. МДФ просто слишком плотный. Обычно мы хвалим плотность и силу, которую они приносят, пока коровы не вернутся домой, но здесь это создает проблемы. Вам будет нелегко приблизиться к красивому покрою. Вы также столкнетесь с проблемами с используемым клеем. Поскольку клей, используемый с МДФ, не является оптимальным для лазерной резки, вероятность того, что у вас получится беспроблемный рез, значительно снижается.Единственный аспект, в котором он действительно преуспевает, — это отсутствие пробелов в сердечнике, однако этот положительный момент не может компенсировать остальные недостатки.

Итак, если МДФ нельзя использовать для лазерной резки, что еще предлагается?

Plyco разработала наш ассортимент лазерной фанеры именно по этой причине. Недостаточно просто взять старый кусок фанеры и начать отрезать. Вам нужно что-то, созданное специально для этой цели, и, к счастью, мы вам поможем. Все 12 наших продуктов Laserply созданы в соответствии с каждым из трех критериев и соответствуют самым высоким стандартам в процессе производства.Еще лучше то, что листы чрезвычайно доступны, поэтому вам не нужно беспокоиться о разорении бюджета из-за того, что вы не можете использовать невероятно дешевый МДФ.

Теперь, когда вы знаете, какие продукты подходят для лазерной резки, почему бы не заглянуть в наш интернет-магазин? Мы отправляем товары по всей Австралии, поэтому независимо от того, где вы находитесь, мы можем предоставить вам ремонт лазерной фанеры. Если вы хотите узнать больше о Laserply, вы можете ознакомиться с нашим подробным руководством или, в качестве альтернативы, просмотреть некоторые другие публикации о МДФ, например, о том, как красить МДФ или различные типы панелей МДФ.

Фанера, ДСП, МДФ, ДВП… Куда мы идем дальше?

02 May Фанера, ДСП, МДФ, ДВП… Куда мы идем дальше?

Искусственное дерево существует уже давно. Для простоты предположим, что термин «искусственная древесина» означает любой подобный дереву материал, который был изготовлен, а не вырезан прямо из дерева.

Когда я был очень молод, я думал, что есть дерево, а есть поддельное дерево.Я ничего не знал о том, как и почему существует фанера, но я знал, что есть разница между ней и настоящим деревом, и просто думал, что вся поддельная древесина называется «фанерой». Потом брат объяснил мне, что есть разница между обычной фанерой и ДСП.

Он пренебрежительно сказал, что единственное, для чего годится ДСП, — это стереодинамики. Спустя годы я работал в мастерской по ремонту мебели и узнал, что многие деревянные вещи выглядят очень красиво и дорого, приклеивая деревянный шпон к дешевым «деревянным» панелям, таким как фанера или ДСП.Это был действительно первый шаг в изучении взаимосвязанных отношений между деревом и различными изделиями из древесных композитов и, возможно, не менее важно, в чем разница между ними.

Зачем вообще нужно делать композитную древесину?

Композитная древесина многими считается дешевой заменой натуральной древесины. И тому есть вполне логичные причины. Ikea создала небольшую империю, продавая дешевую одноразовую мебель, которая разваливается, когда вы используете дрель, чтобы вкручивать или даже вытаскивать шурупы из панелей из ДСП, которые используются для создания основной части их продукции.Нет ничего удивительного в том, почему эта грязная мебель создала стойкое клеймо в коллективном сознании. Но не позволяйте этому отвлекать вас от использования композитной древесины. Как правило, композитная древесина представляет собой древесные панели, которые формируются из остатков древесной щепы, стружки или опилок, смешанных со смолой. Это делает доску довольно тяжелой, дешевой в изготовлении и идеальной для некоторых проектов. Многие композитные панели водонепроницаемы, защищены от насекомых и даже пожаробезопасны. Каждая композитная древесина имеет свой набор сильных и слабых сторон или плюсов и минусов.

Фанера

Что это?

Фанера на самом деле сильно отличается от древесноволокнистых плит. Это совсем другое животное. Фанера изготавливается путем прослоения слоев или «слоев» шпона и древесной стружки в прочный крестообразный узор. В результате получаются очень прочные панели под дерево. Качество и толщина фанеры могут иметь большое значение, насколько она будет прочной. Хотя фанера является довольно недорогой «искусственной древесиной», в хорошем состоянии она очень прочная.Это одна из причин, по которой он используется для изготовления корпусов шкафов многими из лучших компаний по производству шкафов; Как RTA, так и Custom. Из фанеры также делают сверхмощные дорожные футляры для перевозки кино- и музыкального оборудования. Большим преимуществом фанеры является то, что маленькие кусочки, которые используются для ее изготовления, могут быть небольшими, но они все равно деревянные. Это означает, что даже без внешнего слоя шпона фанера лучше переносит морилку, чем МДФ или другие древесноволокнистые плиты.

Качество и стоимость…

Можно найти более дешевую более доступную дешевую фанеру, если сравнить ее с каждым из композитных пород древесины с помощью точной сравнительной таблицы.* Но такое ценообразование становится очень сложным, потому что существует фанера нескольких различных качеств. Не вдаваясь в подробности, стоимость, а также некоторые различные свойства фанеры, которую вы покупаете, будут меняться в зависимости от определенных факторов. Фанера премиум-класса стоит дороже в производстве и прочнее, чем обычная фанера, которую можно найти в хозяйственных магазинах.

Многие производители высококачественной мебели и корпусов используют фанеру, не содержащую формальдегид.Это также увеличивает стоимость материала. Наконец, стоимость может быть дополнительно усложнена из-за наружных слоев фанеры. Необработанная фанера, на которой вы можете увидеть текстуру древесной стружки с перекрестным рисунком, намного дешевле, чем фанера со слоем деревянного шпона с обеих сторон или ламинатом, если на то пошло.

ДСП

Что это?

Древесно-стружечная плита представляет собой низшую форму композитного древесного материала. Изготовлен из опилок и смолы.Представьте, что вы за несколько лет собрали все опилки с пола в деревянной мастерской и снова склеили их вместе.

Этот материал очень хорош для некоторых проектов, например, для изготовления колонок. ДСП плохо держится. Если вы попытаетесь вкрутить что-то в панель из ДСП, она будет держаться до тех пор, пока объект или панель не будут толкать, тянуть или толкать каким-либо образом. Крошечные кусочки дерева начнут крошиться и разрушаться. Повреждение водой также имеет тенденцию к ухудшению качества древесностружечных плит, но если вы будете следовать советам https: // www.architecturelab.net/water-damage-repair-101/ вы можете уменьшить урон. В детстве мы с друзьями находили выброшенные панели из ДСП, оставленные утренней росой, и мы пинали их пополам, как мастера боевых искусств. Мебель из ДСП должна иметь достаточно толстые панели, чтобы быть относительно прочной. По этой причине такая мебель бывает слишком тяжелой.

Качество и стоимость…

По качеству и стоимости это самый дешевый из композитных пород древесины.

ДСП также более доступны по цене, чем большинство фанеры. Вот почему он используется для одноразовой мебели, такой как Ikea.

Древесноволокнистая плита средней плотности (МДФ)

Что это?

МДФ — это материал, который изготавливается путем смешивания небольших волокнистых кусочков древесины со смолой и связующими веществами и последующего вдавливания их в панели из древесного материала. МДФ намного плотнее и, следовательно, прочнее ДСП. Качественный МДФ прочнее и гибче дешевой фанеры.Много раз вы обнаружите, что МДФ используется вместо фанеры в некоторых проектах. В чем действительно преуспевает МДФ, так это в качестве основы для шпона, термофольги, меламина, виниловых покрытий или тяжелых лаковых красок.

МДФ также используется для изготовления многих лепных украшений.

МДФ, как и ДСП, состоит из мелких волокон, поэтому древесная текстура отсутствует. Имейте это в виду, если вы планируете сделать что-то в соответствии с имеющейся мебелью. Для морилки вам понадобится шпон.

Качество и стоимость…

С точки зрения стоимости МДФ заметно дороже, чем ДСП, но он часто используется в качестве более дешевой замены фанере, поскольку обычно его можно найти дешевле, чем качественная фанера премиум-класса. Вы можете почувствовать, насколько МДФ тяжелее фанеры, если сравнить их напрямую, поэтому помните об этом дополнительном весе в любых будущих проектах.

Оргалит (HDF)

Что это?

ДВП — это круто.

ДВП — это древесноволокнистая плита, подобная МДФ, но сделанная из ВЗРОСЛЫХ древесных волокон! Это позволяет ему быть намного плотнее и, следовательно, намного прочнее, чем МДФ. Волокна в ДВП обычно сжимаются примерно до 65 фунтов на кубический фут! (некоторые источники говорят, что она достигает 90,5 фунтов). Один из методов производства древесноволокнистых плит был запатентован Уильямом Х. Мэйсоном; Вы можете найти его в магазинах под торговой маркой Masonite.

Двумя наиболее часто используемыми древесноволокнистыми плитами являются перфорированные плиты ДВП, которые используются для подвешивания крючков для инструментов и других предметов, а также в качестве поверхности для пандусов и хафпайпов для скейтбордов.

Качество и стоимость…

По сравнению с МДФ и ДСП, древесноволокнистая плита обладает рядом значительных преимуществ, таких как превосходная прочность, долговечность и водостойкость. С ним также может быть проще работать. В отличие от фанеры и других древесноволокнистых плит, ДВП продается только тонкими листами толщиной ⅛ или дюйма. Благодаря своей прочности и долговечности ДВП часто может работать так же, если не лучше, чем другие древесноволокнистые плиты, которые в 3-6 раз толще. Это затрудняет справедливое сравнение цен на оргалит.Если вам нужен только лист искусственной древесины и подойдет ЛЮБОЙ из этих материалов, то лист ДВП может стоить менее 10 долларов. Чтобы еще больше усложнить ситуацию, некоторые компании продают твердые плиты с меньшей плотностью, которые используют «сухой» производственный процесс, и называют его HDF или тонким MDF.

Узнав о МДФ, я был заинтригован, почему он получил название ДВП средней плотности. Я начал видеть, как некоторые компании рекламируют свои шкафы, книжные полки и т. Д. Из HDF или древесноволокнистых плит высокой плотности.Некоторое время я просто думал, что это форма MDF, которую они называли HDF как маркетинговый ход. Другими словами, «наш продукт даже прочнее, чем их МДФ!» Мне не потребовалось много времени, чтобы понять, что все эти древесноволокнистые композитные породы дерева связаны между собой. ЛДФ (низкий), МДФ (средний) и ХДФ (высокий) на самом деле являются ДСП, МДФ и ДВП соответственно.

Эти материалы обычно продаются в листах 4х8 дюймов. Но толщина листов может варьироваться, поэтому, чтобы быть справедливым, это показывает примерно, сколько вы заплатили бы за каждый материал, если бы он был в листе 4 × 8 толщиной дюйма, и исходя из этой цены, сколько сам материал будет стоить за кубический фут. .(даже если вы НЕ покупаете его таким образом) Также указана приблизительная плотность каждого типа ДВП.

Дешевая фанера, ¾ дюйма — 4 × 8 = 13,44 $

0,42 доллара США за квадратный фут = 6,72 доллара США за кубический фут

ДСП, ¾ дюйма — 4 × 8 = $ 21,69

0,68 доллара за квадратный фут = 10,92 доллара за кубический фут

[Плотность 10–28,1 фунта на кубический фут]

МДФ, ¾ дюйма — 4 × 8 = 29 $.96

0,94 доллара США за квадратный фут = 15,00 долларов США за кубический фут

[Плотность 37,5-55 фунтов на кубический фут]

Премиум фанера, ¾ дюйма — 4 × 8 = ~ 39,95 долл. США

1,25 доллара США за квадратный фут = 20,16 доллара США за кубический фут

ДВП / HDF, 1/8 дюйма — 4 × 8 = $ 8 , поэтому x6 = $ 48 (гипотетическая панель ¾ дюйма)

1,50 доллара за квадратный фут = 24 доллара.00 за кубический фут

[Плотность 50-90,5 фунтов на кубический фут]

МДФ — MakerStock

МДФ (древесноволокнистая плита средней плотности)

Описание

MDF ( древесноволокнистая плита средней плотности ) изготавливается из вторично переработанной древесины до потребителя, как правило, из древесных опилок с лесопильных заводов или древесной щепы от лесозаготовительных операций. Частицы древесины замешивают в тесто с полимерным связующим (например, «клей» или «смола») и уплотняют под действием тепла и давления с образованием панели.

МДФ — очень хороший материал для прототипов , потому что он недорогой, однородный по текстуре и цвету и очень хорошо переносит краску. Не путайте МДФ с ДСП, в котором используются более крупные и рыхлые древесные волокна. МДФ действительно хорош, особенно для прототипов, вырезанных лазером. МДФ немного легче (как по плотности, так и по цвету), чем древесноволокнистая плита высокой плотности (HDF), которая продается под торговым наименованием Masonite и иногда называется ДВП.

Лазерная резка

Лазерная резка МДФ прекрасно работает: большинство лабораторных резаков режут до 1/4 дюйма, а многие режут до 1/2 дюйма и более.Лазер оставляет темный обугленный край. Большинство людей оставляют его как есть, но при желании можно легко отшлифовать края, чтобы удалить обугливание.

Технические характеристики и размеры

У нас есть МДФ толщиной 1/8 и 1/4 номинальной толщины. Фактическая толщина «1/8» составляет 0,118 дюйма, а «1/4» — 0,216 дюйма. Конечно, MakerStock предлагает предварительно нарезанных панелей МДФ нужных размеров для лазерного резака или до размера, удобного для вашего проекта. Все размеры панелей MakerStock сокращены с допусками + 0 дюймов / -0.188 дюймов. То есть панель всегда будет меньше размера до 3/16 дюйма, так что она определенно подойдет для машины с соответствующим номинальным размером станины.

МДФ красится очень красиво, но для большинства прототипов можно просто оставить все как есть.

Плотность МДФ составляет около 788 кг / м3 или 0,028 фунта / дюйм3, что немного больше, чем у составляющей древесины из-за добавления полимерного связующего.

Исторически клей, используемый в МДФ (и фанере в этом отношении), содержал формальдегид, что могло привести к выделению газов и потенциальному риску для здоровья человека.С весны 2019 года вся фанера и МДФ, продаваемые в США, должны соответствовать довольно строгим нормативным стандартам Калифорнии и США. Уровень формальдегида очень и очень низкий. (Подробнее см. Https://www.epa.gov/formaldehyde/formaldehyde-emission-standards-composite-wood-products).

Резка МДФ и фанеры

Резка МДФ по сравнению с фанерой

Как МДФ, так и фанера могут быть очень жесткими для режущих инструментов. Вот почему важно использовать пилы, специально предназначенные для резки МДФ и фанеры.Ниже приведена ссылка на некоторые инструменты, специально разработанные для резки МДФ и фанеры, а также несколько полезных советов о том, как выбрать пильное полотно для резки МДФ и фанеры. Остальная часть этой статьи объясняет, почему МДФ и фанера так сильно изнашиваются режущими инструментами, а также о различиях между этими двумя материалами.

Пильные полотна для резки МДФ и фанеры

МДФ намного сложнее с инструментами, чем фанера, по разным причинам.

Плотность — особенно переменная плотность (см. Ниже)
Механизм разделения.Фанера разрезается при разрыве МДФ.
Количество и виды волокна
Количество клея и добавок, использованных для его растяжения.

МДФ тяжелее режущих инструментов по нескольким причинам.

Режется еще больше материала. Обычно МДФ тяжелее фанеры, потому что МДФ использует древесные волокна, а затем сжимает их. (См. Ниже)
используется лущенная древесина, в то время как в МДФ можно использовать различные волокна, гораздо более абразивные.
Для фанеры и МДФ можно использовать одну и ту же древесину. Однако в фанере ячейки бывают открытыми или пустотелыми. В МДФ ячейки плоско сжаты. Нарезать полую соломинку проще, чем сплошной кусок пластика, потому что вы можете разрезать соломинку по одной стенке за раз.
Связующее по-разному распределяется в двух материалах. В фанере связующее в основном находится в перекрывающихся листах. МДФ можно рассматривать как связующее с частицами в нем.

При анализе изношенных инструментов мы видим несколько вещей.

Только количество разрезаемого материала.
МДФ абразивнее, потому что он плотнее. При разрезании волокна обрываются, но разрезанный материал трется о сторону зуба, вызывая износ, аналогичный эффекту жесткой втулки по сравнению с мягкой щеткой.
МДФ, кажется, задерживает больше тепла в пропиле, и тепло воздействует на режущие кромки пилы. Опять же, это естественное свойство плотности и распределения клея.

Предположения

Широко распространено мнение, что МДФ «цепляется» за режущие инструменты, и испытания с амперметрами, похоже, подтверждают это.МДФ потребляет больше энергии, чем дерево или фанера.
Широко распространено мнение, что клей в МДФ растягивается с помощью связующего, подобного глине, так же, как глина используется в бумаге. Это связующее намного более абразивно, чем дерево, поскольку глина технически представляет собой мелкий песок.
МДФ изготовлен из древесных волокон и может использоваться любой источник. Хотя волокна разбиты на клетки, они сохраняют многие из своих основных свойств. Бамбуковые клетки обладают другими свойствами, чем клетки пихты.

Материалы

ДСП

Это общее название панели, изготовленной из лигноцеллюлозных или растительных материалов.Технически это может означать что угодно, от соломы или багассы (стеблей сахарного тростника) до дерева. Этот материал смешивают с синтетической смолой или другим подходящим связующим, а затем склеивают вместе под действием тепла и давления. Основным сырьем для ДСП являются растительные остатки или некачественные бревна. Некоторые переработанные материалы, в которых использование такого вещества экономично, в настоящее время входят в состав сырья.

МДФ или древесноволокнистая плита средней плотности

Такая же общая процедура используется для производства МДФ, за исключением того, что панели сжимаются до плотности 0.Удельный вес от 50 до 0,80 в горячем прессе посредством процесса, в котором все межволоконное соединение создается добавленным [синтетической смолой или другим подходящим] связующим. На заводе по производству МДФ можно обрабатывать самые разные виды сырья. Эти типы варьируются от щепы целлюлозы до строгальной стружки и обрезки фанеры до опилок. Из других недревесных материалов, таких как жмых (стебли сахарного тростника), также получается отличный МДФ.

Фанера

Эти панели изготавливаются путем наложения слоев или слоев древесины таким образом, чтобы направление волокон в каждом слое проходило под прямым углом к соседнему.Поперечная конструкция — вот что придает фанере ее прочность и стабильность размеров. Стандартная фанера со шпоном толщиной 3/4 дюйма состоит из семи слоев: двух внешних слоев и пяти слоев твердой или мягкой древесины между ними. Слоистая структура обеспечивает более однородные свойства, чем цельная древесина, поскольку влияние анизотропии волокон сводится к минимуму. Свойства фанеры зависят от качества составляющих ее слоев; типичные значения перечислены ниже.

Физические свойства

МДФ

Модуль упругости 2500 — 5000 МПа

Модуль упругости при разрыве от 28 до 80 МПа.

Плотность 600-800 кг / м³

Плотность ДСП 160-450 кг / м³

Оргалит (ДВП высокой плотности) 500-1450 кг / м³

Цвет (визуально) ……………… Бежевый

Плотность ……………………… 39 фунтов / фут³

Внутреннее соединение ……………… 0,90 фунтов / дюйм²

Содержание влаги …………. 5-8%

Твердость (по Шору D) ……… .45-55

Плотность МДФ 70 90- — 100

Фанера

Предел прочности при растяжении, предельный 31 МПа 4500 фунтов на квадратный дюйм параллельно поверхности;

Модуль упругости при изгибе 9.3 ГПа 1350 тысяч фунтов / кв. Дюйм 8,2 — 10,3 ГПа.

Модуль упругости при изгибе обычно составляет 0,06 ГПа.

Предел текучести при сжатии 31 — 41 МПа 4500 — 5950 фунтов на кв. Дюйм параллельно поверхности

Модуль сдвига 0,17 ГПа 24,7 тыс. Фунтов на квадратный дюйм в плоскости (сдвиг качения)

Модуль сдвига 0,7 ГПа 102 тыс. Фунтов / кв. Дюйм по толщине (сдвиг на ребро)

Прочность на сдвиг 1,9 МПа 276 фунтов на квадратный дюйм в плоскости (сдвиг качения).

Прочность на сдвиг 6,2 МПа 899 psi по толщине (сдвиг на ребро)

Тепловые свойства

КТР, линейный 20 ° C 6.1 мкм / м- ° C 3,39 мкдюйм / дюйм-° F

Древесноволокнистая плита средней плотности — Процесс производства

Ø Окорка

Ø Сколы

Ø варки целлюлозы

Ø Выдувной трубопровод

Ø мата формирования

Ø Прессование

Ø Чистовая

Введение

МДФ — композит на древесной основе.Основным компонентом является древесина хвойных пород, расщепленная на древесные волокна; это клетки (трахеиды, сосуды, волокна и волокна-трахеиды), которые намного меньше, чем те, которые используются в ДСП. Широкое разнообразие пород древесины хвойных пород станет подходящей основой для производства МДФ, хотя, если используется слишком много пород, это приведет к слишком большим отклонениям в свойствах готового МДФ.

Другими успешно используемыми материалами являются макулатура, беспорядочно собранные древесные отходы и бамбук.

Смешивание древесины и других недревесных материалов, таких как стекловолокно, сталь, углерод и арамид, привело к созданию успешных продуктов типа МДФ.

Окорка

Когда завод MDF получит подходящие бревна, первым делом будет окорка. Бревна могут использоваться с корой, как и любой волокнистый материал, но для оптимизации конечного продукта кора удаляется; уменьшение количества песка, повреждающего оборудование, ускорение отвода воды во время формирования мата, уменьшение количества органических отходов на 10-15%, стабилизация уровня pH (уменьшение коррозии инструментов) и улучшение качества поверхности.

На некоторых производственных предприятиях процесс окорки не важен, поскольку завод получает щепу, а не бревна. Стружка может поступать из отходов другого производства или из бревен, вырубленных в лесу.

Скол

Хотя некоторые заводы принимают щепу напрямую от других производств, щепа обычно производится на заводе по производству МДФ. Используется дисковый измельчитель, содержащий от четырех до шестнадцати ножей. Лезвия расположены на пластине радиально, а прядильная пластина обращена перпендикулярно к подаче бревен.Скорость подачи бревен, радиальная скорость ножевой пластины, расстояние выступа ножей и угол наклона ножей контролируют размер стружки.

Затем стружка просеивается, и стружка большего размера может быть повторно стружена, а стружка меньшего размера используется в качестве топлива. Для улучшения определенных свойств щепа может быть смешана из разных источников или древесных пород. Чипы промываются, и можно пропускать магнит или другой сканер для обнаружения примесей.

Варка целлюлозы

МДФ во многом основан на том факте, что он использует клетки древесины (трахеиды, сосуды, волокна и волокна-трахеиды), а не частицы.Это можно сделать с помощью масонитового пистолета, атмосферного или дискового рафинера под давлением. Дефибраторный дефибратор Asplund используется в основном при производстве МДФ. Стружка уплотняется с помощью шнекового питателя в маленькие пробки, которые нагреваются в течение 30–120 секунд (при этом древесина размягчается), а затем подается в дефибратор. Дефибратор состоит из двух пластин, вращающихся в противоположных направлениях, каждая с радиальными канавками, которые становятся меньше по мере приближения к окружности. Пробка подается в центр и ломается, поскольку центробежные силы толкают ее к внешней стороне пластин, где канавки более мелкие.Подающие устройства на входе и выходе из дефибратора поддерживают достаточно высокое давление и температуру (около 150 ° C).

Высокие температуры снижают энергию, необходимую для обработки древесины, так как происходит размягчение лигнина, что способствует разделению волокон вдоль средней ламели. Затем пар отделяется от пульпы; общее время в дефибраторе составляет около одной минуты. Целлюлоза может проходить через вторичный рафинер, чтобы обеспечить соответствие волокон заданным уровням «помола».

Полученная мякоть светлая, мелкая, пушистая и светлого цвета. Как видно на прилагаемой микрофотографии образца МДФ, стенки волокна все еще целы.

Выдувная линия

После дефибрации волокна попадают в продувочную линию. Выдувная линия изначально имеет диаметр всего 1,5 дюйма, а волокна проходят через нее с высокой скоростью. Воск, используемый для улучшения влагостойкости готового картона, и смола добавляются в выдувную линию, пока волокна еще влажные, поскольку сухие волокна будут образовывать пучки из-за гидросвязки, и консистенция материала будет потеряна.Выдувная линия теперь расширяется до 60 дюймов в диаметре, а волокна сушатся с помощью нагревательных спиралей, нагревая продувочную линию до примерно 550 F. Соотношение воздух-волокно составляет около 500 кубических футов / фунт при скорости воздуха 500 футов / мин, хотя воздух все еще остается. влажный, и смола еще не затвердела. Перемешивание волокон в выдувной линии помогает равномерно диспергировать смолу. Температура на выходе около 180 F.

Волокна могут храниться в бункерах в течение неопределенного времени, но с этого момента процесс изготовления картона обычно является непрерывным.Содержание влаги в волокнах составляет 12%, поэтому этот процесс считается сухим.

Процесс смешивания выдувным трубопроводом и использование сухих волокон являются отличительными характеристиками МДФ.

Матовое образование

Чтобы сформировать непрерывный и плотный мат, необходимо решить следующие проблемы: необходимость поддерживать значительную скорость воздуха для подвешивания волокон, волокно / воздушная суспензия не течет вбок на горизонтальной опоре и волокна не образуют комков.

Один из способов преодолеть это — пендистор. Импульсы воздуха воздействуют на волокно, когда оно опускается по валу в вакуумную камеру в начале конвейерной ленты, которая несет коврик. Колебательное воздействие на волокна равномерно распределяет их по мату, и они начинают движение по конвейерной ленте с толщиной от 8 до 24 дюймов.

Пресс

Коврик можно обрезать по размеру сбоку, когда он покидает пендистор, или его можно разрезать на полпути синхронизированной летающей отрезной пилой.Плотность профиля панели

имеет решающее значение для достижения удовлетворительных прочностных свойств. Сосредоточение массы и, следовательно, несущей способности вверху и внизу плиты означает, что инерционные свойства максимизируются, а максимальная прочность может быть получена при минимальном весе.

Это достигается за счет того, что пресс сначала действует под ударным давлением, а затем прикладывает более медленное давление. Например, для платы 16 мм:

• Нажать закрыто. 20 секунд, чтобы довести мат до 28 мм.

• 28 секунд при 26 мм.

• 23 секунды при 25 мм.

• 125 секунд при 18,3

• Общее время 330 секунд для доведения доски до толщины 16 мм, затем время декомпрессии.

Давление может достигать 50 000 фунтов на квадратный дюйм. и нагреваться до температуры более 200 C. Для более толстых плит может потребоваться давление до 110 000 фунтов на квадратный дюйм. и дополнительный паровой или радиочастотный обогрев.

Чистовая

После прессования плиты охлаждают в сушилке Star и окончательно обрезают и шлифуют.Им дают несколько дней хранения для полного отверждения смол. Доски обычно изготавливаются из цветного меламинового ламината, хотя обычно используются шпон из натурального дерева и необработанный МДФ.

МДФ против фанеры — разница и сравнение

Что такое МДФ?

Древесноволокнистая плита средней плотности (МДФ) — это изделие из древесины, изготовленное из древесных волокон, полученных в результате измельчения твердой и мягкой древесины с помощью дефибратора. Затем древесные волокна склеиваются с помощью клея на основе воска и смолы.Они превращаются в панели путем приложения высокой температуры и давления. Получаемый в результате продукт из гладкой древесины не имеет древесной текстуры и имеет много общих характеристик с ДСП. Однако МДФ немного прочнее ДСП.

Что такое фанера?

Фанера изготавливается из лущильных бревен. Тонкие слои снимают с бревен, вращая их вдоль горизонтальной оси. Листы шпона, полученные в результате этого процесса, нарезаются до желаемых размеров, сушатся, накладываются, склеиваются, а затем запекаются в прессе при 140 ° C (284 ° F) и 1 ° C.9 МПа (280 фунтов на квадратный дюйм) для формирования фанерной панели. В зависимости от сорта фанеры, она может быть гладкой, а может и нет, и полезной для визуального оформления деревянных деталей в интерьере. Некоторые сорта фанеры можно окрасить, чтобы они хорошо смотрелись на кухне.

Посмотрите видео ниже, чтобы узнать, чем отличаются фанера, МДФ, древесноволокнистая плита высокой плотности (HDF), столярная плита и ДСП.

Прочность и долговечность

МДФ не такой твердый, как фанера, и его легко повредить при неосторожном обращении.Она не такая жесткая, как фанера, и может прогнуться, если к ней приложить слишком большой вес. Например, когда для стеллажа используется МДФ, важно укрепить полки, чтобы предотвратить провисание.

Поперечное зерно фанеры улучшает стабильность размеров за счет уменьшения расширения и усадки. Это делает панели устойчивыми в обоих направлениях. Нечетное количество листов также снижает коробление. Еще одно преимущество фанеры в том, что сильный холод не влияет на ее размеры и прочность.

Технологичность

При заворачивании шурупа по краю МДФ мягкий сердечник легко раскалывается. Когда сверло с зенковкой не используется, головка винта может отломиться перед тем, как погрузиться внутрь, или она может вытолкнуть стружку. Напротив, перекрестное зерно фанеры немного снижает ее склонность к раскалыванию, когда ее прибивают гвоздями по краям.

МДФ обычно используется в недорогой и недорогой мебели.

Благодаря ненаправленной структуре волокон МДФ идеально подходит для резки, механической обработки и сверления без образования сколов или сколов.Отсутствие сучков облегчает отделку.

Гладкая поверхность МДФ делает его идеальным для простых предметов интерьера, которые будут окрашены, в то время как фанера добавляет прочности тем деталям, которые должны быть более прочными. И то, и другое может быть относительно легко использовать для опытных мастеров-мастеров, и их можно найти в ряде дешевых и доступных мебельных изделий. Например, МДФ и фанера, а также ориентированно-стружечная плита (OSB) часто входят в состав многих предметов мебели ИКЕА.

Следующее видео дает советы о том, как безопасно и эффективно работать с деревянными панелями и какие типы пил использовать для их резки.Любые работы по дому, требующие резки МДФ или фанеры, должны выполняться на улице с использованием надлежащих средств защиты.

Стоимость фанеры по сравнению с МДФ

МДФ обычно дешевле фанеры, но многое зависит от сорта фанеры и используемых пород дерева. Фанера более высокого сорта более дорогая, потому что она более эстетична, часто с натуральными волокнами твердой или мягкой древесины; более низкие классы используются в строительных работах, где они не будут видны (например,г., для чернового пола). Цена на оба изделия из дерева также зависит от толщины.

Лист из МДФ Бенди размером 1/4 дюйма (24 дюйма на 48 дюймов) стоит около 22 долларов на Amazon, а лист фанеры класса B-BB (толщиной 1/4 дюйма, 24 дюйма на 30 дюймов) стоит 10 долларов на Amazon.

Использование в строительстве

Фанера используется в домостроении.

МДФ используется для изготовления дверей и внутренних панелей в строительстве, где влага с меньшей вероятностью повредит его, но была разработана исключительно для мебели. Таким образом, он в основном используется для внутреннего применения.

Фанера используется для изготовления дверей, наружных лестниц, внешней облицовки, полов, обрамления, внутренних перил и балюстрад, внутренних лестниц, внутренних панелей, стеновых панелей, деревянных столярных изделий и деревянных портальных рам в строительстве. Фанера легко гнется вместе с волокном, поэтому ее часто используют для создания криволинейных поверхностей. Например, верхняя гладкая поверхность иногда используется для изготовления изогнутых рамп для скейтборда.

Недостатки и риски

Фанера

Фанера дороже МДФ.

По сравнению с МДФ, у фанеры сложно создать гладкие пропилы и края.

Хотя фанера более водостойкая, чем МДФ, она по-прежнему пористая и подвержена повреждениям при длительном воздействии воды.

Большая часть фанеры выделяет карбамидоформальдегид, как и МДФ. Однако можно приобрести фанеру без формальдегида.

МДФ

При резке МДФ образует большое количество пыли.Его следует разрезать в проветриваемой среде и рекомендуется использовать респиратор.

Не является водонепроницаемым. Хорошая толстая грунтовка и окраска могут помочь герметизировать МДФ и сделать его более водостойким, но очистка пролитой жидкости как можно скорее будет разумной.

МДФ не такой жесткий, не прогибается и не прогибается под весом. Он ненамного прочнее ДСП.

Продукты из МДФ выделяют карбамидоформальдегид и другие летучие органические соединения, которые при достаточных концентрациях представляют опасность для здоровья.Покрытие их грунтовками и красками может помочь уменьшить их выбросы.

Список литературы

Когда использовать МДФ по сравнению с массивом дерева

Один из моих наиболее часто задаваемых вопросов: «Эй, из какого материала вы построили…». Итак, сегодня я разбираю все основы МДФ (древесноволокнистые плиты средней плотности и массивная древесина). Я собираюсь рассказать о каждом из них, о преимуществах каждого варианта, о том, где он чаще всего используется и который я использовал в своих проектах. Готовы стать экспертами по материалам? Черт возьми, да!

Твердая древесина

О дереве: Во-первых, вы всегда можете строить из массива дерева.Это хороший выбор, если вы хотите протереть что-нибудь или хотите, чтобы он выглядел как натуральное дерево.

Массив дерева может иметь сучки и дефекты. Доски могут быть не совсем прямыми, со временем они могут сжиматься или деформироваться. К тому же это дороже.

* Сосна — еще одна форма дерева, которую я иногда использую, это деревянные куски, соединенные вместе, чтобы образовать более длинный кусок.

* Фанера — другая форма, она состоит из листов шпона, склеенных в одну цельную деталь.Он бывает разных сортов и может быть окрашен, но края не обработаны и могут легко расколоться.

Сосна для настенных планок, массив дерева для плавающих полок, МДФ для плинтусов и оконной рамы

МДФ или ДВП средней плотности

МДФ — это дерево! На самом деле это переработанная древесина, поэтому она также полезна для окружающей среды. Чтобы сделать МДФ, производители берут обрезки древесины, оставшиеся от производства древесных плит и балок, которые обычно могут быть сожжены или отправлены на свалку, и превращают их в МДФ, добавляя клея и нагревая давление / давление.Вот еще немного информации о МДФ.

Преимущества:

— В результате получается доска, которая полностью гладкая, без сучков или дефектов, о которых стоит беспокоиться.

— Отлично подходит для покраски, так как доски идеально гладкие.

-MDF очень единообразный повсюду, поэтому обрезанные кромки выглядят гладкими, и вы можете использовать фрезер для получения декоративных кромок.

-MDF дешевле, чем цельная древесина и фанера.

Где используется:

МДФ используется во многих помещениях наших домов.Вы можете найти его в шкафах, мебели, формовке / отделке, дверных деталях и принадлежностях магазина.

В каких проектах я использовал МДФ?

Помните те загрунтованные и гладкие доски внахлест , которые я использовал в зоне камина? Я использовал здесь МДФ, потому что хотел иметь гладкий современный вид без сучков, и они были более доступными, чем цельная древесина.

Сейчас я отделываю свою лестницу из МДФ. Я посмотрел на некоторые варианты из массива дерева, но там были недостатки, и мне нужно, чтобы мои доски были идеально ровными.К тому же мои платы имели слегка закругленные края, поэтому мне даже не пришлось покупать роутер.

Моя дверь сарая сделана из листа МДФ 3/4 и покрыта досками МДФ. Я хотел, чтобы он был идеально гладким, и не хотел, чтобы он со временем деформировался.

Построить современную дверь сарая

Моя оконная рама Плинтусы и также сделаны из МДФ

* Если вы планируете использовать МДФ в местах с повышенной влажностью (например, в ванных комнатах или вокруг раковин), вы можете использовать влагостойкий МДФ, но просто убедитесь, что вы загрунтовали и покрасили все края, чтобы вода не могла проникнуть через них.

Надеюсь, это было полезно! А теперь иди и построй что-нибудь! Подключайтесь к @angelarosehome для получения дополнительных руководств и проектов.

Китай Индивидуальный лист Mdf, разрезанный по размеру Производители, поставщики, фабрика — Купить лист Mdf, разрезанный по размеру

МДФ, разрезанный по размеру онлайн, заказать r доставлен

МДФ разрезать по размеру

мдф нарезанный по размеру Изготовлен из высококачественного древесного волокна.сухая связь с синтетическими смолами, а затем сжатие с высокой частотой. Очень универсальная панель, широкое применение от общей конструкции до

-картона МДФ, обрезанная по размеру. Доска с большей плотностью, чем стандартные доски.

-ламинированная МДФ, разрезанная по размеру, имеет винт Superior. и крепление по сравнению со стандартными плитами.

Панели из МДФ, облицованные шпоном, имеют более гладкую поверхность. и кромки для улучшенной высококачественной отделки

— панели из МДФ, обрезанные по размеру. Идеально подходят для покраски, фанеры или фольги.

— МДФ, разрезанные по размеру древесины.форма и фрезерование аккуратно и легко, без сколов и сколов

— резка МДФ до четкой чистой гладкой кромки, уменьшение выкрашивания

-материал МДФ Подходит для использования со всеми деревообрабатывающими инструментами

Размеры плит МДФ

Самая тонкая Доступен МДФ толщиной 3 мм,

Стандартный размер 8 футов x 4 фута, стандартные плиты МДФ имеют размер 2440 мм x 1220 мм (8 футов x 4 фута). У нас есть доски стандартной толщины 3, 6, 9, 12, 15, 18, 22, 25, 30, 36, 45 мм.и негабаритные плиты МДФ размером до 1500 мм x 3050 мм (6 футов x 12 футов).

Размеры пиломатериалов МДФ и размеры плит МДФ Пиломатериалы МДФ доступны в листах размером до 8 x 25 футов. Типичные размеры листов пиломатериалов МДФ, продаваемых покупателям, составляют 4×8 и 5×8. и толщина каждого листа может составлять ½ дюйма, ¾ дюйма и 1 дюйм.

1/4 дюйма x 2 фута x 8 футов. Панель из древесно-волокнистых плит средней плотности (МДФ). представляет собой изделие из искусственной древесины. и один из самых универсальных строительных материалов, доступных сегодня на рынке.

листов мдф Типы

ламинированный картон

существует много типов листов мдф, нарезанных по размеру. Ламинированная плита — это еще один вид МДФ, который можно использовать для самых разных строительных проектов. Ламинированная плита, изготовленная из древесины разной текстуры. Затем каждый слой деревянного изделия склеивается, придавая многослойной плите жесткую поверхность. Существует множество видов клееной древесины. Наиболее часто используемые типы включают фанеру и школьную доску.Из-за своей высокой плотности классная доска может быть превращена в классную доску.

МДФ влагостойкий

МДФ влагостойкий. можно использовать в домах или на предприятиях, где влажность или влажность являются проблемой. например, ванные комнаты, кухни или кладовые. Меламиновая пленка мдф — это качественный материал. использует передовые технологии обработки древесины. и высококачественные смолы для большей консистенции как по толщине, так и по качеству. Такой вид плит МДФ лучше всего подходит для мебели, ящиков для ящиков.или краснодеревщика, обеспечивая надежный и однородный результат.

устойчивый мдф мдф

Огнестойкий МДФ обычно используется в школах, больницах, офисах или кинотеатрах. и огнестойкий МДФ может обеспечить до 60 минут защиты от огня. при использовании в таких приложениях, как двери. защитные пластины или перегородки.

цены на древесину мдф.

Сравнение цен на древесину МДФ. Вы можете легко запросить цену на качественную древесину мдф в Юешане

материал мдф Применение

МДФ стал популярным благодаря своей универсальности.его можно использовать для множества проектов, от детских игрушек до футляров для колонок, шкафов. и даже столы для снукера. МДФ обычно используется для изготовления плоской мебели и дверей. поскольку это легкий и доступный по цене материал, который по-прежнему обладает высокой прочностью. и стабильность. Это также популярный материал для оформления магазинов и дисплеев. так как это экономичный материал для временного применения. которые необходимо заменять или обновлять несколько раз в течение года.

где я могу купить МДФ, разрезанный по размеру

Юшань мебель для производства листов МДФ, разрезанных по размеру Возможности:

· Высокоточные мебельные листы МДФ, разрезанные по размеру оборудования.

· Мебельный картон, в том числе меламиновая фанера, ДСП и УФ-картон.

Юешань, декоративная промышленность, ООО, основанная более двадцати лет назад. Он имеет четыре современные производственные базы для поддержки фабрики индивидуальной мебели. а также три цеха по производству ламината из меламина. фурнитура и мебель листовой МДФ раскрой МДФ под размер услуги. Все это доказывает, что в обозримом будущем у нас есть значительные инвестиции. в мебельной промышленности.

Наши специалисты по продажам не имеют себе равных и обладают многолетним опытом работы в отрасли. Наша цель — предоставить высококачественные меламиновые плиты, УФ-плиты, меламиновую фанеру. Листовой материал МДФ нарезан по размеру для мебельной промышленности. В будущем мы будем использовать инновационные идеи и новейшие отраслевые технологии. мебельной промышленности.

Мы рады использовать свои профессиональные знания для решения вашей проблемы. У нас есть профессиональные сотрудники, которые помогут вам в ваших запросах и быстро ответят.

МДФ обрезать по размеру FAQ

как разрезать МДФ

Наденьте толстые рабочие перчатки и рубашку с длинными рукавами. Перед тем, как брать или разрезать кусок МДФ. Обязательно наденьте пару прочных рабочих перчаток и прочную рубашку с длинными рукавами. Это даст вам небольшой слой защиты от грубых кромок МДФ и вашего пильного полотна.

Наденьте респиратор и защитные очки. При резке МДФ выбрасывает в воздух огромное количество частиц пыли.Чтобы пыль не попала вам в глаза или горло. во время работы надевайте высококачественную респираторную маску и чистые защитные очки.

Делайте разрезы на большом чистом участке. Поскольку МДФ выделяет так много пыли, попробуйте распилить древесину на улице или в открытом помещении, например, в гараже. Если у вас нет свободного места для работы, откройте все окна или двери рядом с местом резки, чтобы пыль могла уйти. Если хотите, поставьте в комнате вентилятор, чтобы пыль выдувалась наружу.

как производится МДФ

Древесноволокнистая плита средней плотности (МДФ) представляет собой конструкционный продукт из древесины, получаемый путем дробления древесины твердых пород.или остатки древесины хвойных пород в древесные волокна, часто в дефибраторе, в сочетании с воском. и связующее на основе смолы, и формование его в панели путем приложения высокой температуры и давления. МДФ обычно плотнее фанеры.

Древесноволокнистая плита средней плотности (МДФ) представляет собой волокна в сочетании с синтетической смолой. или другую подходящую систему склеивания и склеивают вместе под действием тепла и давления. Панели сжали до плотности от 0,50 до 0,80 удельного веса (31-50 фунтов / фут 3). Добавки могут вводиться во время производства для улучшения определенных свойств.Потому что ДВП можно разрезать на самые разные размеры и формы. приложений много, включая промышленную упаковку, дисплеи, экспонаты, игрушки и игры, мебель. и шкафы, стеновые панели, молдинги и дверные детали.

где я могу получить точный распил древесины

Home Depot и Lowe’s выполнят вежливые разрезы в листах фанеры. но вы не можете принести их дрова и заставить их рубить их за вас. За дополнительной информацией обращайтесь к ним.

Древесину можно разрезать по размеру в вашем местном хозяйственном магазине.лесопилка, лесопилка, профессиональная школа, клубы деревообработки. Makerspace, а также семья, друзья и другие места. Древесину также можно купить предварительно распиленной в некоторых крупных розничных магазинах. Другой вариант — купить предварительно обрезанные специальные куски дерева.

тэги:

мдф шпонированная. услуги по резке. средняя плотность. лазерная резка. облицованный меламином. Березовая фанера. черный орех. ЛДСП. глянцевый. обрезать края. мгновенно онлайн. вырезать мдф. листовая резка. 25 мм. доски обрезные. онлайн-цитата. 50 мм. мдф фанера.mfc mdf. МДФ материал. письменная мебель. листы мдф. размеры платы мдф. МДФ лист. резка мдф. вырезать вправо. шпонированный мдф. ламинированный мдф. лазерная резка мдф. . листовой материал. сверхлегкий мдф. размеры мдф. лазерный резак мдф. акроним mdf. пусть сдохнет мдф.